Avant de partir, sur le site Tourdumondiste, j’ai pu récupérer un fichier Excel® avec de nombreux onglets pour établir le budget du voyage.

Il faut distinguer plusieurs éléments, le matériel acheté en amont, les transports les obligations sanitaires et administratives (visas et vaccins) et bien sûr, les frais quotidiens.

LE MATÉRIEL

Le prix varie énormément selon ce que vous voulez emmener et de la qualité du matériel. Mes plus gros postes de dépenses sont le vélo (2 000 €) et le matériel informatique (1 000 €). Il ne faut pas oublier le matériel de camping et les vêtements techniques. Je suis fan du mérinos !

Il est difficile de vous donner un prix exact, cela est variable. On peut dire 5 000 € à 7 000 €/personnes. Dans mon cas, voyageurs, j’avais déjà une partie du matériel en amont. Il est tout à fait possible d’avoir un budget moindre avec de l’équipement entrée de gamme et peu d’informatiques. J’ai commencé ainsi pour voyager en été en Europe.

J’achète tout mon électronique en reconditionné chez BackMarket et mes vêtements techniques chez PrivateSportShop.

LES TRANSPORTS

C’est un poste important du voyage. Ce budget va dépendre du nombre d’avions et de grandes traversées en bateau. Les transports locaux auront un impact plus faible sur le budget global. Comptez 500 € à 1 5000 € pour un vol international. Je vous conseille le comparateur SkyScanner. Je pars sur 3 000 €/personne. Ce poste est amené à évoluer durant le voyage.

LES FRAIS ADMINISTRATIFS

Ce sont surtout les visas et les vaccins. Vos vaccins sont à faire en amont dans un centre de vaccination international. Outre la fièvre jaune obligatoire, le médecin m’a conseillé la rage, les hépatites A et B , la typhoïde et méningite . Il faut compter environ 300 € et c’est à vie.

Le budget visas va dépendre des pays. En Amérique, il est nécessaire seulement pour les États-Unis et le Canada. Par contre en Afrique, je vais faire grimper le budget, il faut compter 50 $ en moyenne par pays. Cela aura une influence certaine sur mon parcours. Depuis 2 ans, certains pays suppriment les visas. Je pars sur un budget de 300 € pour 8 mois en Afrique.

FRAIS QUOTIDIEN

À partir du site tourdumondiste et son planificateur à contresens, de ma moyenne kilométrique quotidienne et des distances, j’ai pu établir grossièrement une durée en jours dans chaque pays.

Aperçu de l’interface planificateur à contresens

À l’aide du retour de nombreux voyageurs, tourdumondiste est capable de fournir le budget quotidien moyen selon le pays et le mode de voyage. J’y ai enlevé le transport (je suis à vélo) ainsi que l’hébergement (bivouac et logement chez l’habitant).

Sur le fichier Excel®, j’ai obtenu le budget total par pays en multipliant le budget quotidien par ma durée de séjour dans le pays. Nous arrivons à un total de 12 000 €, soit 15 €/jour pour un peu plus de 2 ans. Cette somme est cohérente avec la littérature sur le sujet.

Estimation du budget par pays

C’est une somme certes, mais ramené à la durée, on est vraiment sur un tout petit budget. Ce sont surtout les grandes villes et les sites touristiques qui feront augmenter mes frais quotidiens. Bien entendu, vous pouvez augmenter le budget si vous voulez plus de confort pour dormir et manger.

Avec les frais quotidiens, le matériel que j’ai dû acheter, et les transports, j’estime un budget à 21 000 €/personnes soit une petite citadine en 2024. Je ferai le compte au retour.

Budget global pour 1 personne

Dans 20, 30 ans, qu’est-ce qui m’aura apporté le plus de souvenirs. La voiture ne sera plus là, mais les rencontres, les paysages seront encore dans ma tête.

Cela fait 8 ans que je travaille, je finance le voyage avec mes économies. Je rechercherai du travail au retour.

CIRCUIT :

• Komoot : Application bien connue des cyclistes pour tracer son itinéraire en amont de son périple. Je l’utilise en alternance avec Maps.me. Nécessite de créer un compte.

• Maps.me ou OSMAND : Cartes utilisables hors-ligne une fois chargées pour tracer vos itinéraires. Présence de nombreux point d’intérêt (camping, point d’eau, circuit de rando).

• Skyscanner : Pour comparer les billets d’avion. Ne pas réserver sur ce site. J’utilise le site orbitz pour louer des billets d’avion quand je dois fournir une preuve de sortie du pays.

• Yr.no : Application norvégienne, en anglais, pour suivre la météo en expédition.

LOGEMENT :

• Booking/Airbnb : Le duo gagnant pour trouver une chambre en ville.

• Flush : Application pour trouver les toilettes publiques.

• Park4night (Europe) ou iOverlander (Amérique) : Applications pour trouver des spots où dormir en van.

• WarmShowers : Existe en application ou en version sur le net. En créant votre compte, vous rejoignez une communauté mondiale de cycliste pouvant s’accueillir mutuellement. Cela n’est pas obligatoire, mais recommandé d’héberger chez soi également.

FINANCE :

• Easy Curency Converter : Application qui permet de suivre les cours pour obtenir le meilleur taux de change sur place.

• TravelSpend : Cette application permet de visualiser son budget. Elle effectue la conversion de la devise de paiement vers votre monnaie habituelle. Chacun peut enregistrer ses dépenses sur le même compte.

COMMUNICATION :

• Countries Been : Application qui permet de marquer vos destinations sur une carte du monde en 3D.

• Fizzer : Site qui vous permet d’envoyer vos photos sous forme de cartes postales depuis la France. Un bon moyen d’envoyer des nouvelles personnalisées à ses proches.

• Polarsteps : On ne présente plus cette application bien connue des voyageurs. A privilégier pour ceux qui n’ont pas d’Instagram.

• Linguee ou deeple : Application indispensable pour communiquer avec les populations locales quand nous ne parlons pas la langue.

SPOTIFY :

• Voici une liste de podcast que j’écoute pour voyager :

• Cyclo-Topo : Le premier podcast qui donne la parole aux voyageurs à vélo.

• Les Baladeurs : Podcast d’aventures et de mésaventures en pleine nature.

• Bourlinguez : Le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui voyagent.

  
  

  
  
  

Circuit réalisé à vélo en Suisse

En 2017, ma traversée des Alpes s’était terminée à Genève en Suisse. Cette fois-ci, je repars en juin 2023 du Jura Français pour rejoindre le Lac Léman. 

À l’approche de Lausanne, la circulation devient plus dense, heureusement des voies cyclables sont aménagées. Profitant du relief de la ville, les avenues me guident vers le Lac.  La clarté de ses eaux est une invitation à faire quelques longueurs. A pied, je me laisse happer par le tumulte de la ville avant de rejoindre mes hôtes pour la nuit. Victoire et Cyril n’ont pas de voiture, leur connaissance de la Suisse permet d’affiner mon circuit.

C’est un flot de cyclistes qui m’accompagne pour sortir de la ville. Le circuit grimpe à travers le vignoble de Lavaux, classé à l’UNESCO, surplombant le Léman. Je découvre le charme des petits villages suisses. Ici tout le travail se fait à la main.  Un monorail serpentant à travers les terrasses permet l’acheminement des récoltes. Seul le klaxon du train, toujours présent, vient rompre ma quiétude.

Vignoble de lavaux

À Aigle, les choses sérieuses commencent pour rejoindre le col des Mosses. N’ayant plus d’entraînement, cela m’est difficile. Au col, petite collation bien méritée avant de se laisser descendre au camping de château d’Œx.  Les alpages sont d’un vert tendre mettant en avant dans le paysage de  nombreux chalets en bois, Heidi pourrait surgir de n’ importe où !

En sortant de la visite de la fromagerie de Gruyères, j’échange avec un couple d’Australiens qui traversent l’Europe à vélo en longeant les fleuves. Le château qui domine le village est l’occasion de se plonger à l’époque où le fromage fit la fortune du canton et permit la construction de riches demeures avec de somptueuses tapisseries.  

Le Gruyère suisse !

La Suisse est constituée de 26 cantons avec chacun une langue officielle parmi le Français, l’Allemand, l’Italien et le Romanche. Ne voyant pas de panneaux pour les changements de canton, c’est seulement en arrivant dans un village ou en m’adressant aux habitants que je découvre que la langue a changé. C’est ce qui se passe cet après-midi en arrivant à proximité de Thun, on ne comprend plus mon français.

En attendant mon hôte du soir, le lac à proximité de sa maison permet de profiter de quelques longueurs. Nager au milieu des montagnes enneigées a quelque chose de grandiose.

Réveil matinal pour prendre le petit déjeuner avec mon hôte, de la cuisine, une chaîne de montagne enneigée se laisse apercevoir. Tout en savourant un repas de prince en prévision de la journée, nos conversations tournent autour de la politique en Suisse, cette force du consensus pour satisfaire tous les citoyens me fascine. 

La route traverse de nouveau des prairies verdoyantes où pâturent vaches et moutons. Des panneaux de bois figuratifs accrochés sur la façade des maisons annoncent la présence d’un enfant. La route devient une piste Gravel, ça monte de plus en plus dur. Un fermier me fait comprendre que la véloroute passe plus bas. De nombreuses prairies aux orchidées égaient la route de bleu et de rouge contrastant avec la noirceur d’un ciel d’orage approchant.

Ravitaillement à Sorenberg, le ciel est noir, j’hésite à reprendre mon chemin. La partie boisée me protège des rafales de vent, la pluie mêlée à la grêle vient heurter mon visage. Dans un virage découvert, les rafales de vent manquent de me faire chuter par deux fois. Les éléments sont contre moi.  La pluie s’intensifie une dernière fois donnant le coup final. L’orage s’éloigne, le soleil revient le temps de sécher et me voici déjà au col avec une vue dégagée sur la vallée de Sarnen. 

Pont couvert à l’entrée de Sarnen

À Buochs, un ferry me transporte sur l’autre rive à Gersau. Le circuit vélo est à proximité de la nationale. Les tunnels les plus dangereux sont contournés le long du lac, permettant quelques instants de retrouver de la sérénité.  Les montagnes recouvertes de forêt, plongeant dans  le lac d’un bleu azur, sont propices à l’émerveillement et aux réflexions philosophiques. 

Avant le déjeuner, commence l’ascension de la journée, le Klausen Pass. Il me faudra 5 h pour le franchir en montant tranquillement. Cela permet d’observer les paysages grandioses et la faune sauvage. Atahualpa prend de la vitesse à travers les alpages, les vaches nous saluent au son du tintement de leur cloche.

A Glaris, mon hôte WarmShowers, Sandra est vétérinaire en zone rurale, on parle de nos métiers.  Elle vit en colocation avec une assistante sociale. Difficile à croire, il y a de la misère en Suisse.

La parcours serpente dans une plaine avec quelques petites bosses, je m’approche de St Gallen au bord du lac de Constance. Les routes deviennent de plus en plus larges à l’approche de cette mer intérieure. Heureusement, une piste forestière pour les vélos permet d’éviter le flot de la circulation. En fin de journée, me voici à Arbon pour nager et profiter de la Riviera. 

Un camping est trouvé à l’aide du GPS, le chemin qui monte me fait passer sous l’autoroute puis traverser une voie de chemin de fer à crémaillère. Le camping est plein, après discussions, la tente sera montée sur le parking enherbé des voitures. Les propriétaires m’invité à me joindre à la soirée musicale en présence  d’une chanteuse. En arrière-plan, nous profitons des couleurs rougeoyantes de cette fin de journée sur le lac.

Après quelques kilomètres à longer le Lac de Constance, la voie cyclable passe en Autriche puis au Liechtenstein. C’est tout plat le long du Rhin jusqu’à Bad-Ragaz, station thermale huppée de la Suisse. 

Le Rhin m’accompagne encore ce matin, je laisse la direction de Davos pour Thusis.  Le tracé traverse un golf, les mares sont le refuge d’aeschnes venant virevolter autour d’Atahualpa. Cela commence à grimper. Zillis point d’arrêt obligatoire pour visiter l’église Saint-Martin du XIIe Siècle et son plafond peint sur bois racontant la vie du Saint et celle de Jésus.

Église Saint-Martin à Zillis

À l’approche d’Hinterrhein ou la source du Rhin, les odeurs du foin fraîchement coupé viennent chatouiller mes narines. Dans un tel cadre, la difficulté du relief fait place à une sensation de bien-être. Au col de San Bernardino, en commandant une bière, pour profiter du lac et observer les marmottes, je suis surpris que l’on me réponde en italien, la frontière n’est pas loin.

La descente permet de faire des kilomètres sans se fatiguer jusqu'à Locarno et le lac majeur, un air de Dolce Vita flotte sur cette cité du Sud de la Suisse. Retour à Bellinzona pour attaquer le mythique Saint-Gothard. Il se monte tranquillement par paliers d’altitude en faisant des pauses régulièrement. Pour les 10 derniers kilomètres, l’asphalte laisse la place aux pavés. Des pelotons de cyclistes pros s’entraînent sur les pentes de ce géant et m’encouragent dans les derniers virages. Le col est dans la brume, le temps de se couvrir et je file à Andermatt pour la nuit.

Derniers lacets du Saint-Gothard

Au programme du jour, encore un grand col, la Furkapass. Un train panoramique traversant cette vallée m’accompagne dans les premiers kilomètres de l’ascension. En référence à Goldfinger, un panneau indique être sur la James Bond Street. Avant le col, dans un épais brouillard, apparait, tel un fantôme, un ressortissant anglais avec son Aston Martin, Sir Sean CONNERY peut-être !

Mon itinérance me conduit un peu plus bas au mythique hôtel du Belvédère et au glacier du Rhône qui fond inexorablement.  Atahualpa me conduit au Grimsel Pass, dernier grand col des Alpes, avant de descendre à Interlaken. Les 40 kilomètres, entre lacs, cascades et tunnels sont grandioses. La chaleur revient, m’indiquant que le voyage prend fin.

Une dernière journée de vélo me conduit à Aigle, au bord du Lac Léman. Mes hôtes WarmShowers sont des amis de la famille BOITTE rencontrée au Monténégro, improbable ! La soirée est passée à se raconter nos aventures à vélo dans les Alpes. 

Je rentre tranquillement en France en passant par Vevey, Lausanne et le Jura Suisse. 

La Suisse demeure parmi mes plus beaux voyages à vélo, un paysage magnifique pour l’amoureux de la montagne que je suis. Une population bienveillante à l’égard des cyclistes, toujours prête à rendre service. La définition du paradis ?

EN PRATIQUE :

• Comment s’y rendre : La Suisse est un pays facilement accessible depuis la France, en voiture ou en train. La Suisse abrite un réseau de chemin de fer impressionnant mais cher.

• Où se loger : L’hébergement est très cher, à vélo privilégiez l’accueil chez l’habitant ou le bivouac toléré en montagne.

• Se nourrir :  Je faisais mes courses dans les grandes surfaces, ce n’est pas plus cher qu’en France. Par contre pas de restaurant.

• Parcours : Un parcours adapté à mon profil, mêlant découverte des paysages, histoire et dénivelé, en préparation d’une course cycliste en août.  Il y a de nombreux circuits vélos balisés pour tous les profils sur le site SuisseMobile.

Circuit réalisé à vélo le long de la Loire

Ayant grandi en bord de Loire, je n’ai jamais pris le temps de parcourir ce fleuve. Il y a bien eu une tentative de faire une partie de la vallée des rois en kayak en juin, mais faute de coéquipier ce projet fut abandonné.

En mai, le temps d’un weekend prolongé, la voiture me permis de visiter la plupart des châteaux de la Loire ce qui me permettra de filer durant ce séjour. Profitant du weekend de l’ascension, je me donne quatre jours pour rallier Saumur à Nevers, soit une moyenne de 100 km/jour.

Connaissant bien la partie Angers-Saumur, c’est en train que débute le voyage.  À Saumur, l’itinéraire balisé passe rive gauche en contrebas du château avant de passer dans les caves troglodytiques. Un panneau explique l’activité économique intense qui régnait dans ces lieux avant guerre. Passage furtif à Montsoreau qui inspira Alexandre DUMAS avant d’être acquise par un riche collectionneur pour en faire une galerie d’art. Arrêt photo à Candes pour admirer la collégiale Saint-Martin et son porche imposant. À la sortie du village, la Vienne rejoint la Loire, le parcours passe rive droite pour rejoindre Langeais et son château qui accueillit en 1491 le mariage d’Anne de Bretagne et de Charles VIII, signant la fin de l’indépendance du duché de Bretagne. Mon périple traverse Tours pour récupérer l’iger rive gauche jusqu'à Amboise. Je ne sais si c’est la présence de Léonard de Vinci, mais l’atmosphère de cette ville me plaît. Profitant des lumières de la ville, quelques photos du château sont prises.

Château d’Amboise

 Laissant Chaumont et ses somptueux jardins, me voici déjà à Blois.  Sur le fleuve royal, les cyclistes ne se lassent pas du spectacle de nombreuses toues voguant, louées le temps d’une journée. En milieu d’après-midi, les remparts d’Orléans sont franchis, ravitaillement en produits locaux au marché. La sortie de l’agglomération se fait en longeant de nombreux canaux, donnant la sensation d’une petite Venise. Ne voyant pas la pancarte de la véloroute, me voici sur un chemin moins roulant en bord de Loire. La piste est sur l’autre rive. La prairie d’un vert tendre est une invitation au bivouac, le champ des oiseaux sera ma berceuse.

C’est un magnifique lever de soleil que m’offre la nature au petit déjeuner, la piste ne tarde pas à rejoindre une route plus roulante. En approchant de Sully, des passants en tenue d’époque se dirigent vers le château. C’est la découverte des heures historiques de Sully, mêlant diverses époques de l’Antiquité à nos jours.  À un point stratégique, je capture ces instants, aux hussards de Napoléon, succède la cour d’Henri IV. L’imposant campement installé sur les pelouses est le théâtre d’événements en tous genres (combats de chevaliers, duels à l’épée, défilés militaires, …). Tout en remontant le fleuve royal, se découvre la très photogénique cité de Gien et son château dominant la ville.   

Voyage dans le passé à Sully

À Briare, le balisage indique d’emprunter le pont-canal du canal latéral à la Loire achevé en 1896 avec l’aide de Gustave EIFFEL. Le pont-canal de Briare fut longtemps, avec ses 662 m, le plus long pont-canal métallique du monde. Il ne fut détrôné qu'en 2003.

À l’approche de Sancerre, c’est la crevaison, la première en 10 000 kilomètres, le ratio n’est pas trop mal. Tant bien que mal, Atahualpa me conduit au camping de Sancerre où l’incident est réparé tranquillement.

La dernière journée débute par la visite du paisible village de Sancerre en haut d’un promontoire dominant le vignoble mondialement connu. À la Charité, une pause s’impose pour découvrir le prieuré Notre-Dame classé à L’UNESCO. Le transept sud abrite une scène de la transfiguration peu commune en France.

Pont canal de Briare

À Jouet-sur-l’Aubois, une pause déjeuner à l’auberge du Poids de Fer, permet dans un cadre champêtre au bord de l’eau de savourer une truite du Morvan accompagnée d’un verre de Sancerre.

En aval de Nevers, un promontoire est propice à l’observation de la réserve naturelle du bec d’Allier, embouchure de l’Allier dans la Loire. Le périple se termine en fin d’après-midi par une visite de Nevers, son palais ducal ainsi que le sanctuaire Bernadette de Lourdes.

Après une nuit au camping en bord de Loire, retour en TER via Tours, à Angers.

Palais ducal de Nevers

EN PRATIQUE :

• Comment s’y rendre : Les différentes villes en bord de Loire sont facilement accessibles en train.  C’est une destination touristique, évitez de prendre le train avec les vélos un weekend.

• Où se loger : Nombreux campings et gîtes sur le parcours, pour les plus aventuriers, bivouac possible.

• Se nourrir : Dans les commerces le long du parcours.

• Parcours : Le circuit est balisé de Saint-Brevin-les-Pins à Nevers, l’Euro Vélo 6 se prolonge jusqu'à la mer noire le long du Danube.

S’INFORMER

Avant toute chose, je choisis une destination en fonction de mes envies, des discussions entre amis et du temps disponible pour ce voyage. Dans un second temps, je vais glaner sur les forums et les blogs de voyages des idées d’itinéraires. Pour le trajet dans les Alpes Suisses, je voulais absolument voir le Saint-Gothard et le col de la Furka.

LES CARTES

Utiliser une carte reste un indispensable, je vous recommande les cartes OpenStreetMap (OSM), collaboratives et sous licence libre. Selon les zones, il y aura plus ou moins de détail.

Exemple d’un fonds de carte OSM

Sur le net, ces cartes sont disponibles sur :

• Géoportail pour les cartes IGN

• AllTrails pour tracer son circuit, lit les fichiers .gpx et .kml

• GPS Visualizer et VisuGPX comportent un grand nombre de fonds de cartes, et permettent de visualiser une trace avec le dénivelé, lisent les fichiers .gpx et .kml.

Sur le téléphone en voyage :

• Iphigénie : application pour lire les cartes IGN, je l’utilise pour la randonnée à pied. Avec abonnement, possibilité de télécharger la carte d’une zone spécifique.

• FATMAP : Application de Strava® pour avoir une carte 3D, information sur les risques d’avalanches en hiver.

• Komoot : est une application plébiscitée par les cyclotouristes pour avoir une idée de circuit. L’achat des cartes est de 30 €. L’ utilisation de l’application nécessite un compte. Ne ne lit que les fichier .gpx.

• Osmand : est une application très utilisée par les cyclotouristes pour se guider avec des petites routes et chemins. Elle ne lit que les fichier .gpx.

• Maps.me : application similaire à Osmand, lit les fichiers .gpx et .kml.

• Mappy.cz : application tchèque proche de maps.me, lit les fichiers .gpx

Ces trois dernières applications ont l’avantage de pouvoir être utilisées hors ligne pour suivre sa route et trouver des points d’intérêt (POI). Pour transférer son parcours sur le téléphone, on peut :

1. aller sur internet depuis le téléphone et télécharger la trace

2. se l’envoyer par mail et le télécharger depuis le téléphone

TRACER UN PREMIER CIRCUIT

AllTrails

Afin d’avoir une idée de mon circuit, je me rends sur le site AllTrails. En cliquant sur créer un itinéraire puis sur dessiner sur la carte, vous accèderez à une interface ergonomique. Il est possible de choisir entre différents type de vélo ou de randonnée à pied. Je trace mes circuits vélo en vert et les randonnées pédestres en violet. Le site propose un itinéraire adapté aux vélos entre deux points, en empruntant au maximum les pistes cyclables. Ainsi, à l’aide de la distance et du dénivelé, je planifie des étapes. N’hésitez pas à regarder la trace sur Google Earth pour vérifier que les chemins sont en état et que le circuit ne fait pas des détours inutiles.

Interface AllTrails

Komoot

En voyage, je peux également utiliser Komoot depuis mon ordinateur. Vous devez créer un compte. Dans le bandeau, cliquez sur planificateur d’itinéraire. Renseignez votre lieux de départ et choisir démarrez ici. Choisissez votre sport (VTT, Route, Gravel …) . Vous pouvez choisir de faire une boucle ou un aller simple. Vous pouvez rentrer une destination où sélectionner sur la carte un lieux d’intérêt et cliquer sur Déf. destination. L’application vous propose un trajet. Il est possible d’ajouter des points intermédiaires.

Interface Komoot

Enregistrer le tour. Vous pouvez modifier le nom du circuit et l’intégrer à une collection. Le circuit est maintenant disponible sur l’application mobile.

Quelle différence entre .gpx et .kml ?

Avec la plupart des sites, il est possible d’exporter la trace en format .gpx et .kml. Certains GPS ne lisent qu’un format. Il est possible de convertir un fichier d’un format vers l’autre via le site AllTrails.

Un .gpx et .kml stockent les mêmes informations GPS écrites différemment. Le format .kml permet d’ajouter des informations sur la trace.

SUR LA ROUTE

Pendant le voyage, je peux suivre ou non la trace. Par exemple, le long de la Loire à Vélo ou en Suisse, les circuits sont très bien balisés, pas besoin de trace. Afin de me repérer, je transporte une carte idéalement à l’échelle 1/200 000, 1 cm pour 2 km. En France, ce sont les cartes IGN vert clair. Sur le téléphone, je peux également utiliser Maps.me et Osmand pour me déplacer dans une ville par exemple. De plus, ces applications sont souvent utiles pour trouver des commerces et des campings. Avant le voyage, j'avais marqué mes accueils WarmShowers sur Maps.me. J’ai une utilisation modérée de ces applications gourmande en batterie.

Afin de garder la trace de mes voyages pour le blog, j’utilise une montre connectée.

PUBLICATION DES TRACES

Au retour de voyage, à l’aide de Strava®, je corrige le circuit initial fait sur AllTrails en enlevant les détours. Notez qu’il est possible de connecter Garmin® à AllTrails et KOMOOT. Cela permet d’avoir une trace propre pour publication sur le blog. Je renseigne en description les étapes et les distances quotidiennes. Dans les articles, n’hésitez pas à cliquer sur l’mage pour être redirigé vers ces détails.

ALIMENTATION :

• Le Fourgon : Bouteilles (Bières, Jus, Soupes …) consignées : 1338LEB125247 (10 € offerts).

LOISIRS :

• Back Market : Back Market est une place de marché mondiale d'appareils reconditionnés. j’achète tout mon électronique chez eux, une bonne action pour la planète et mon portefeuille. 9d288f8c733e26ac (10 € offert).

• Explora-Project : Première agence de voyage d’aventures à mission :  PAR-LEBASTARD-434 (80 € offerts) .

FINANCES :

• ENERFIP : Prêt pour des projets à énergie bas carbone : QL10PARRAIN (30 € offerts).

• FEVE : Achat de terres agricoles en conversion via un groupement : AM7V5RVSV (Frais de dossier offerts) (25 % de crédits d’impôts).

• Finary : Suivi de tous ses investissements (Cliquer sur le lien) ou YKDZ2Q.

• Fortuneo : 100 € offerts pour l’ouverture d’un compte : 13220261

• France Valley : Investissements fonciers forestiers et viticoles, me contacter. (50 € offerts pour 5 000 € d’investissement).

• Goodvest : Assurance-Vie suivant les accords de Paris : quentin-a2f6a (Frais de gestion offerts pendant 3 mois).

• Iroko Zen : Investissement en SCPI européenne, classée ISR (me contacter)

• Lita : Plateforme d’investissement en Start-ups à impact : ZONA0 (20 € offerts) (25 % de crédits d’impôts).

• Miimosa : Prêts aux agriculteurs : 3JZFEN7MX (25 € offerts pour investissement de 100 €).

• Revolut : 30 € offerts en suivant le lien.

  SANTÉ :

• Chapka Assurances est le leader des assurances pour les voyageurs, les expatriées et les PVT. Pour découvrir l'offre CAP Aventure, c’est par ici*. Chapka Assurance est le premier organisme qui nous apporte son soutien dans notre projet. *lien affilié.
  
  
  

Circuit réalisé à vélo en Camargue

Au printemps 2018, Papa vient passer le weekend de Pâques à Avignon. C’est l’occasion de ressortir nos vélos et d’aller découvrir la Camargue.

Les premiers kilomètres me sont familiers à travers les Alpilles puis le château de Tarascon, construit par le bon Roi René. La Via-Rhôna conduit nos deux montures à Arles et passe devant le pont suspendu rendu célèbre par Van Gogh.  La piste cyclable emprunte une digue le long du canal du Rhône. Le vent de face ralentit notre progression. Les quelques maisons délabrées de Mas-Thibert sont d’un grand réconfort. La tente est plantée dans un champ.

Le vent a tourné pendant la nuit, la route devient plus facile pour rejoindre Port-Saint-Louis-du-Rhône. En partance, pour les croisades, Louis IX prit le bateau à l’embouchure du Rhône donnant son nom à la ville. Dans l’anse de Carteau,  pour rejoindre la plage Napoléon, l’emprise de l’homme sur la nature est flagrante. Au premier plan des flamands roses avec pour toile de fond, les raffineries de Fos-sur-Mer. Le bac de Barcarin permet de rejoindre Salin-de-Giraud, un village isolé qui semble avoir connu des jours meilleurs. Des baraquements à l’abandon témoignent du passé industriel de cette mine de sel.

Le parcours rentre dans le cœur de la Camargue avec ses manades et ses étangs où nichent de nombreuses espèces d’oiseaux.  Difficilement avec le vent, nous atteignons le phare de la Gacholle. Les Saintes sont de l’autre côté de la digue de 15 kilomètres balayée par le vent et les embruns. Nous pédalons dans ce décor de film survolés par les majestueux flamands roses.  

Sur l’estran, les chevaux blancs de Camargue semblent brûler au soleil couchant.  Dormons au camping des Saintes, cher et pas terrible.

Par une départemental, atteignons pour le déjeuner Aigues-Mortes et sa  forteresse. Un rapide aller-retour permet de visiter la station balnéaire de Grau-du-Roi avant de longer le canal du Rhône à Sète, jusqu’à Galician puis Saint-Gilles. Les oiseaux de la veille laissent la place au claquettement des cigognes.

Depuis Saint-Gilles, la Via-Rhona passe par Fourques, Beaucaire puis Vallabrègues pour rentrer chez moi.

Ce fut un agréable weekend en famille.

EN PRATIQUE :

• Comment s’y rendre : Arles ou Nîmes constituent des points d’entrée pour découvrir la Camargue durant quelques jours.

• Où se loger : Nombreux gîtes et camping sur le parcours, pourquoi ne pas tenter le bivouac.

• Se nourrir : Prévoir du ravitaillement dans les gros villages.

• Parcours : Un circuit de 300 km tout plat, attention au vent qui peut tourner.

Les premières questions à se poser sont comment vous voyager ?

• Etes-vous en autonomie totale ?

• Dormez-vous à l’hôtel ou en tente ?

• Quelles seront les températures ?

• Devez-vous avoir plusieurs jours d’autonomie en nourriture ?

Une chose est sûre, plus vous aurez de place et plus vous emmènerez de chose.

Je vous recommande de prendre des sacoches imperméables pour ne pas mouiller vos affaires. Quand j’étais petit avant les waterproof, nous utilisions des sacs poubelles.

QUEL VOLUME DE SACOCHES ?

Cela dépend de votre façon de voyager. En bikepacking, vous aurez une sacoche de cadre, de selle, et de guidon pour transporter le strict nécessaire. Selon moi, cela convient pour des petits séjours. Pourquoi ne pas mixer les deux types de sacoche. En cyclotourisme, vous aurez besoin de plus de place. Avec l’expérience, j’ai constaté que le besoin de volume est sensiblement le même entre un voyage de 2 semaines ou d’un an.

• En autonomie totale 80 L - 100 L. Le matériel de cuisine et de camping prend de la place. Vous pouvez avoir quatre sacoches et un rack pack sur le porte-bagage. Vos biens de valeur seront dans la sacoche de guidon.

• En dormant à l’hôtel 40 L, deux sacoches peuvent suffire.

COMMENT RÉPARER SES SACOCHES ?

Afin d’éviter tout désagrément, emmenez avec vous :

• Des vis de rechange, avec les vibrations elles peuvent se desserrer

• Adaptateur de taille qui permet d’adapter votre sacoche à la taille du porte-bagage

• Crochet de rechange qui permet de fixer votre sacoche au porte-bagage

Vous trouverez en ligne une sélection des meilleures sacoches, deux marques dominent le marché Vaude et Ortlieb. Sachez qu’il existe plusieurs tailles de sacoches, généralement 20 ou 24 L pour l’arrière, 14 L pour l’avant.

COMMENT ÉQUILIBRER SON VÉLO ?

Il est important d’avoir un vélo équilibré au risque de chuter dans les descentes. C’est pourquoi, les “vrais” ont du poids à l’avant et à l’arrière. À vous de voir si vous préférez les grandes sacoches à l’avant ou à l’arrière. Certains recommandent de mettre le maximum de poids à l’avant, ayant déjà notre poids à l’arrière. De plus, la roue arrière est motrice.

COMMENT ORGANISER SES SACOCHES ?

J’ai l’habitude de ranger mes sacoches par thématique tout en faisant attention à la répartition du poids. Une sacoche pour la cuisine et les provisions, une sacoche pour les vêtements, une sacoche pour le coucher. Vous pouvez utiliser les provisions de la journée pour faire un équilibre. J’utilise des sacs plastiques pour ranger mes affaires. Je vais essayer des sacs de rangement.

Je dois avouer que comme beaucoup de cyclo-voyageurs, prendre l’avion avec mon vélo est ma hantise. Dans quelles conditions, il va voyager, vas-t-il arriver à destination intact ? J’essaye de vous donner des astuces pour mettre toutes les chances de votre côté.

MES ASTUCES :

• Choisissez la même compagnie pour tous votre voyage dans le cas d’une escale pour n’avoir qu’un seul interlocuteur.

• Contactez la compagnie pour vérifier que le transport de votre vélo est possible

• Réservez directement auprès de la compagnie un bagage supplémentaire appelé bagage sportif, il vous en coutera entre 50 et 100 € selon la compagnie et la destination. NB : certains voyageurs au long cours arrivent à se faire offrir ce bagage.

• Arrivez bien en avance à l’aéroport.

• Respectez les consignes des compagnies pour transporter votre vélo.

  • Enlever les pédales

  • Démonter la roue avant, le garde-boue et souvent le porte-bagage

  • Tourner votre guidon

  • Dégonflez vos pneus

  • Baisser votre selle

  • Éventuellement démonter le dérailleur pour ne pas l’abîmer

  • Je vous suggère de tout envelopper avec du papier bulle et scotcher ou fixer avec des rilsans les éléments au cadre pour ne pas qu’il ait de pièces mobiles pouvant abîmer votre vélo. Renforcez toutes les parties qui sont sensibles : leviers de vitesses et de freins, freins, dérailleurs. N’hésitez pas à utiliser tout ce que vous pouver trouver pour caler.

Mon vélo est prêt à être mis dans son carton

• Trouver un carton 200 cm x 40 cm x 80 cm chez un vélociste pour y déposer votre vélo, ce même carton vous coûtera 20 € à l’aéroport.

• Vous avez le droit à 30 kg de bagages dans le carton, essayer d’y mettre des objets lourds comme les outils et des bagages.

• Regrouper vos sacoches dans des toiles de jutes pour ne faire qu’un bagage de 20 kg par personne.

• Faites vous déposer à l’aéroport en taxi ou par un ami. Il est toujours possible de s’y rendre en transport avec les vélos démontés ou de tout empaqueter à l’aéroport. Cela crée un stress supplémentaire que je préfère éviter quand c’est possible.

• Enregistrez vos bagages au comptoir de la compagnie.

Votre vélo est maintenant dans l’avion, profitez du vol pour vous détendre. À l’arrivée, vous récupérez votre vélo dans la zone spécifique. Le carton est-il intact, vous le verrez lors du remontage.

Eh maintenant, refaite les premières étapes en sens inverse. Vous pouvez opter pour un transport qui vous amène à votre hôtel ou remonter votre vélo dans un coin de l’aéroport. Le voyage peut commencer.

MES CONSEILS :

Prendre les transports avec son vélo ne s’improvise pas.

• Vérifiez que votre train ou bus acceptent les vélos, parfois démontés.

• Les vélos électriques sont interdits dans les bus.

VOYAGER EN TRAIN :

• Prenez de l’avance si la gare n’a pas d’ascenseur. À Avignon, j’ai dû porter mon vélo pour descendre les escaliers, j’ai trouvé la force pour ne pas laisser des sacoches sans surveillance. Toutefois, il m’arrive souvent que des voyageurs m’aide à porter mon vélo.

• Evitez les heures de pointe, au retour du WE en bord de Loire, le train était bondé de vélo. Les voyageurs se sont arrangés entre eux et cela n’a pas posé de problème au chef de wagon.

• Pour les trains avec support, enlever vos sacoches, mettez votre dérailleur sur les petits développements pour relâcher le dérailleur, suspendez le vélo par la roue avant.

• Pour les autres ou s’il n’y a plus de place , il faudra vous débrouiller. Cela m’est déjà arrivé de rester débout à tenir mon vélo sur tout un trajet.

• Asseyez-vous près de votre vélo.

• Voyager en TER avec son vélo est souvent gratuit, certaines régions demandent de réserver à l’avance avec un petit supplément en période de forte affluence. Le supplément s’applique pour chaque train.

• Si vous avez une correspondance, il souvent plus simple de faire des achats séparés en ligne ou au comptoir.

• Certain TGV accepte les vélos non démontés pour un supplément de 10 €, mais la plupart nécessiteront le démontage du vélo et la mise dans une housse de transport (120*90 cm). Les consignes sont les mêmes que pour prendre l’avion.

  • Enlever la roue avant + éventuellement garde-boue et porte-bagage, fixer ces éléments au cadre avec du papier bulle et du scotch. Vous pouvez utiliser une entretoise entre les deux-roues.

  • Enlever la roue arrière si nécessaire.

  • Enlever les pédales et les fixer au cadre.

  • Tourner votre guidon

• A l’étranger, à l’image de la France, les trains à grandes vitesses interdisent les vélos non démontés et vous obligent à réserver une place pour votre vélo. Les trains régionaux acceptent quasi systématiquement les vélos sans surcoût.

• Utilisez le site de la Deutsche Bahn ou CFF bien plus pratique pour trouver les correspondances. Ces deux sites permettent de préparer des trajets avec plus de deux correspondances ce que ne permet pas Oui.SNCF.

VOYAGER EN BUS :

• Vous devez réserver 48 h à l’avance.

• Il vous sera demandé un supplément.

• S’il reste de la place, vous pourrez transporter votre vélo sur le rack sans le démonter.

• S’il n’y a pas de place à l’arrière, votre vélo devra être démonté dans une housse Longueur + largeur + hauteur = 200 cm.

• A l’étranger, il est parfois possible de mettre son vélo dans les grandes soutes en le mettant de biais. Veillez à protéger la chaîne pour ne pas salir les bagages.

En France, le transport en train reste la solution la plus pratique. Je suis toujours étonné de voir que l’usage de la bicyclette augmente, mais que les places dans le train ne suivent pas. Dans les années 2000, il était possible de prendre les trains régionaux sans réserver pour son vélo. Un wagon entier servait à stocker les vélos. N’est-ce pas envisageable de remettre ce système en place ?

Maintenant, que nous avons le vélo, il faut choisir son logement. Pas de panique, je vous aiguille dans ce choix.

LES CARACTÉRISTIQUES DE LA TENTE :

• Je vous recommande de prendre une tente 2 places, vous allez gagner en confort. Vous pourrez y ranger une partie de vos affaires en sécurité. La différence de poids entre 1 et 2 places n’est pas énorme.

• Je vous suggère une tente double paroi, c’est à dire que la chambre peut se monter indépendamment du double toit, cela est pratique si vous dormez en intérieur ou dehors durant de fortes chaleurs. Le double toit, vous protège de la pluie et du froid. Certains modèles permettent de ne monter que le toit, tel un tarp, pratique pour une virée d’une nuit.

• Il est important de prendre une tente imperméable.

• Une tente autoportante tient toute seule sans avoir besoin d’être fixée au sol tandis qu’une non-autoportante nécessite une fixation au sol pour tenir . C’est pratique en intérieur ou sur un sol dur. Toutefois, une tente non-autoportante ayant moins d’armatures sera plus légère.

• La tente 2 saisons est parfaite pour faire du bivouac du printemps au début de l’automne. Elle sera limite en cas de grosses pluies et de vent. La tente 3 saisons est parfaite pour le voyage à vélo, elle permet d’affronter les éléments en montagne. La tente 4 saisons bien plus chère est à réserver à un usage d’alpinisme en conditions extrêmes.

• J’ai longtemps hésité entre la MSR Hubba Hubba et la MSR Elixir, deux très bons modèles. Il faut savoir que la Hubba Hubba peut se révéler sensible aux UV. J’ai opté pour la Elixir, un peu plus lourde, mais moins cher.

• Vous trouverez en ligne des comparatifs des meilleures tentes pour le voyage à vélo.

BIEN ENTRETENIR SA TENTE :

Quand on possède une tente à un certain prix, il est important d’en prendre soin.

• Utiliser une toile sous votre tente.

• Ne jamais ranger sa tente humide, elle risque de moisir, en voyage, il m’arrive souvent de mettre ma tente à sécher durant la pause-déjeuner.

• Ranger votre tente à l’abri de la lumière.

C'est bien beau de partir en voyage, faut-il encore avoir une solution pour pouvoir éviter sur chaque retrait et achat, des commissions et des taux de change élevés. Il est essentiel de prendre une carte de paiement qui vous couvre en cas de problème sur place.

Il est important de comparer les offres avant de partir. Si vous avez déjà un compte courant dans une banque traditionnelle, il est fort probable que vous ayez tout à gagner à souscrire à une offre pour vos voyages.

LES CRITÈRES À REGARDER :

• Il est impératif d’avoir une carte internationale pour voyager hors zone Euro

• La carte Visa est plus facilement acceptée que la Mastercard dans les pays en développement. Mon conseil est de voyager avec les deux dans la mesure du possible. De plus, cela vous fera une seconde carte en cas d’opposition ou de problème avec une des cartes.

• Vérifiez la date d’expiration de votre carte et demandez un renouvellement si possible. Il sera plus difficile de changer de carte pendant le voyage.

• Il est indispensable d’avoir une carte connectée à une application mobile pour effectuer les modifications nécessaires durant votre voyage.

• Pensez à informer votre banque de votre séjour.

• Vérifier les frais de retraits et de paiements en devises étrangères de vos cartes pour gérer au mieux vos dépenses.

• Tenez vous informé des garanties assurances et assistances couvertes par votre carte de paiement. Pour un voyage au long cours, je recommande une carte Premium type carte Visa Premier ou une Mastercard Gold.

• Pensez à laisser les numéros de vos carte à vos proches en cas de vol.

LES COMMISSIONS :

En zone Euro, vous ne payez pas de frais, attention, bien que le Monténégro utilise l’Euro, le pays n’est pas en zone Euro.

Hors zone Euro, certaines banques prélèvent une commission fixe et vous facturent un supplément d’environ 2 % sur toutes vos opérations. Nos banques classiques ont des frais exorbitants. Heureusement il existe des banques en lignes qui proposent des comptes avec cartes sans frais bancaires sur les paiements et les retraits à l'étranger.

QUELLE BANQUE CHOISIR ? :

Pour vous à aider à choisir l’offre qui vous correspond, voici un tableau comparatif avec les 9 formules bancaires les plus plébiscitées par les voyageurs. Il existe plusieurs offres par banque.

Tableau comparatif des meilleures cartes pour voyager

J’utilise une carte Fortuneo Mastercard Gold pour mes paiements et mes retraits et une carte Revolut Visa Gratuite en complément. J’apprécie les cartes virtuelles pour payer en ligne. N’hésitez pas consulter mes parrainages si vous voulez un parrainage sur ces deux banques.

Partir à vélo oui, mais avec quel vélo ? Chaque vélo correspond à une utilisation différente. Je vais essayer de vous faire un récapitulatif !

LES TYPES DE VÉLOS :

Sources : en roue libre

LE PRIX DU VÉLO :

Le vélo le moins cher est celui que vous avez déjà en y faisant quelques modifications. Si vous souhaitez un neuf en série, il faudra compter entre 1 000 € et 2 000 € (2023), sans compter que vous serez peut-être amené à y faire des modifications. Pour un vélo sur mesure, les prix s’envolent sans limites, mais le savoir-faire français se paye. Voici une liste de cadreur :

• Avalanche Cycles

• Cycles Itinérence

• Cyfac

• Vagabonde Cycles

• Victoire Cycles

Si vous avez l’âme d’un bricoleur, vous pouvez monter vous-même votre vélo en choisissant ses composantes pour un prix similaire à un vélo de série.

Une autre alternative et de privilégier l’occasion, bon pour la planète et votre portefeuille. J’ai acheté mon Tx-400 moitié prix en 2017, il n’avait que 100 km. Vous trouverez en ligne des comparatifs des meilleurs vélos de voyage.

LE CADRE DU VÉLO :

Il y a deux grandes écoles, l’acier ou l’aluminium. Chacun a des avantages et des inconvénients. Cela va dépendre du type de voyage et le type de route que vous allez emprunter.

• Le cadre en acier résiste au choc de par sa souplesse et sa rigidité, il peut être facilement réparé partout dans le monde par n’importe quel soudeur. Cependant cela reste un matériau lourd. C’est le cadre privilégié pour les tours du monde.

• Le cadre en aluminium est plus léger, souvent moins cher. De nos jours, la qualité est similaire à l’acier. En revanche, il sera plus difficile à réparer. C’est un matériau adapté à votre vélo de voyage si vous restez sur des bons revêtements.

LES FREINS DU VÉLO DE VOYAGE :

Encore un sujet de discussion interminable, il faut savoir que vos freins peuvent être sur jante ou sur disque actionnés de manière mécanique ou hydraulique.

• Les freins à patins v-brake équipent les vélos entrée de gamme. Si vous avez un budget serré, c’est une très bonne option. Vous en trouverez partout, ils sont faciles à régler, réparer et entretenir. Toutefois, en condition pluvieuse, ils perdent leur puissance de freinage. Comme votre jante sert de bande de freinage, il faudra la changer lorsque celle-ci sera trop creusée. Pas d’inquiétude, une bonne jante peut faire 40 à 60 000 km selon les conditions (poids du vélo, relief, abrasion par la poussière). Si votre roue est voilée, vous ne pourrez plus rouler, car les v-brake bloqueront votre roue.

• Les freins à patins hydrauliques (Magura par exemple) sont très fiables, robustes et ne se dérèglent pas. Ils sont progressifs et permettent de doser le freinage. Veillez à purger vos freins tous les 2 ans pour se prémunir de toute avarie. En cas de casse, ils peuvent être difficiles à réparer comme tout système hydraulique mais facilement remplaçable par des v-brake.

• Les freins à disque mécaniques sont très performants et fiables dans toutes les conditions. Il peut être difficile de trouver des pièces et de réparer n’importe où. Ils sont plus difficiles à régler que des v-brake. C’est le freinage plébiscité pour les grands voyages à vélo. Veillez à prendre du haut de gamme.

• Les freins à disque hydrauliques sont très puissants et offrent une qualité de freinage similaire aux patins hydrauliques sans user la jante. Toutefois, en cas, d’avarie, ils seront difficiles à réparer.

LE GUIDON DU VÉLO DE VOYAGE :

Pour le voyage à vélo, les meilleurs cintres sont :

• le guidon de route

• le cintre papillon

• le guidon plat avec poignées ergonomiques

Il est important de faire des essais pour trouver le guidon qui vous correspond et vous permet de changer de position facilement.

LA TRANSMISSION DU VÉLO DE VOYAGE :

Ce critère va dépendre du relief. Si vous faites de la montagne, votre développement ne sera pas le même que si vous restez le long d’une rivière. Il est important de regarder les braquets disponibles sur son vélo de voyage. Le braquet se calcule facilement : Braquet = nombre de dents du plus petit plateau / nombre de dents du plus grand pignon.

Le triple plateau était il y a encore peu de temps, la référence pour le voyage à vélo. Associé avec une cassette 10v, vous aurez un étagement des vitesses. Le classique est un triple plateau 22-32-44 avec une cassette 11-32 ou 11-36 ce qui permet d’avoir un braquet de 0,68 - 0,61.

L’inconvénient du triple plateau est le risque de croisement de la chaîne (grand pignon-grand plateau) qui use prématurément la chaîne. Toutefois, avec de l’habitude, cela est rare.

Le triple plateau laisse de plus en plus la place à un double plateau compact et une cassette 10-12v pour retrouver une plage de braquet similaire à un triple plateau. Gain de poids et plus de praticité dans le changement des vitesses. Les cassettes 12v sont encore rare sortie d’Europe. Un double plateau en 50-34 couplé à une cassette en 11-42 offre un braquet de 0,8 idéale en moyenne montagne ou avec un vélo peu chargé. Mon TX 400 en triple plateau à un ratio de 0,61 (22/36).

Le mono-plateau venu du VTT arrive en force parmi les Gravel, mais reste encore difficile à trouver à l’étranger. Techniquement, il est encore difficile d’avoir une amplitude de braquet pour le plat et la montagne L’avenir nous dira, si cette option va s’imposer dans les vélos de voyage.

Le choix n’est pas évident entre triple ou double plateau. Je vous recommande un braquet < 0,8 pour faire de la montagne avec un vélo peu chargé et < 0,65 avec un vélo chargé.

LA SELLE DU VÉLO DE VOYAGE :

Le choix de votre selle et son réglage est important. On a coutume de dire qu’une selle est bien réglée/adaptée quand vous pouvez faire 100 km/jour sans douleur.

• Selles vélos en cuir : elles redoutent l’eau et nécessitent un entretien régulier mais s’adaptent à la morphologie du cycliste après un certain temps. Pensez à utiliser un couvre selle en bivouac.

• Selles vélos synthétiques : également réputées pour être confortables, n’hésitez pas à en essayer plusieurs si possible.

• Selles vélos en gel : bien en ville et pour les courtes distances, les selles entièrement en gel ne sont pas adaptées au voyage à vélo.

Choisir sa selle

LES ROUES DU VÉLO DE VOYAGE :

Vous trouverez beaucoup de discussion sans fin sur les forums, chacun y allant de ces arguments recevables. En taille adulte, trois dimensions dominent 26″, 28″ ou 29″ ! Le 26” est le format historique de tous les vélos de voyage. Depuis peu, la tendance s’est inversée au profit du 28” (le 29” à la même taille de jante). Le 27,5” ou (650 B sur les randonneuses des années 1980’s) n’est plus adapté pour du long cours.

Pour résumer les avantages des pneus en 26″ ou 28″ pour le voyage à vélo :

• Roues de 26″ : robustesse et maniabilité, en fin de vie, taille standard en Afrique

• Roues de 28″ (ou 29″) : rendement, modèle unique en Amérique du Sud

La taille sera à adapter selon vos critères. Néanmoins, privilégiez des roues doubles parois sur votre vélo de voyage, beaucoup plus résistante avec au moins 36 rayons pour un vélo chargé.

LA DYNAMO :

La dynamo est nécessaire si vous roulez de nuit. Je l’ai apprécié sur mon vélo dans les tunnels des Balkans peu éclairés. Son coût reste élevé. Deux marques sortent du lot Busch et Müler ainsi que SON. Vous pouvez également brancher un chargeur de batterie sur votre dynamo.

Le choix de la selle est crucial quand on passe plusieurs journées de suite dessus. Voici quelques critères à regarder.

Usage du vélo : une selle pour des petits trajets en ville ne sera pas la même que pour un vélo de route ou un VTT. Les selles pour le voyage sont généralement plus larges et confortables que celles pour la course.

Morphologie du cycliste : la distance entre les ischions (os du bassin) est un facteur déterminant. L’écart moyen pour les hommes est de 118 mm et de 130 mm pour les femmes.

Matériaux : Les selles en cuir nécessitent un rodage avant de s’adapter à votre morphologie. Les selles synthétiques sont moins sujettes aux intempéries. Je déconseille le gel inadapté pour de longues distances.

N’hésitez pas à essayer différentes selles pour trouver celle qui correspond le mieux à votre fessier.

LES MODÈLES LES PLUS COURANTS :

• Selle vélo voyage SMP TRK

  Selle synthétique adaptée pour les voyageurs à vélo, modèle homme ou femme existe en différents coloris. C’est celle que j’utilise depuis que j’ai commencé à avoir des douleurs avec mon ancienne selle. Je ne voulais pas me contraindre à entretenir une selle en cuir. J’en suis très satisfait.

• Selle vélo confort Brooks B17

  Ce modèle est une référence pour le voyage à vélo. Elle nécessite un rodage et un entretien régulier du cuir. J’en entends de bons échos, mais je ne l’ai jamais essayé. Penser à la graisser et à retendre le cuir 1 à 2 fois par an. Utiliser un couvre selle pour la protéger de la pluie.

  

• Selle vélo voyage Brooks B17 Carved

  Petite sœur de la B17, évidée au centre pour un confort accru. C’est également une très bonne selle.

  

COMMENT RÉGLER SA SELLE :

Une bonne selle sans un bon réglage sera inefficace, votre selle doit être à l’horizontale. Vous pouvez utiliser un niveau. La hauteur est importante, assis sur votre selle, votre jambe doit être quasiment tendue, pied sur la pédale. Je vois encore beaucoup trop de gens toucher le sol en étant assis. C’est une mauvaise posture qui entraîne des douleurs cervicales.

Le Népal faisait partie de ma liste de pays à visiter depuis quelques temps. Papa m’avait parlé maintes fois de sa découverte de Dubar square après plusieurs jours de bus depuis l’Inde dans les années 80. Il y était ensuite retourné avec Maman à vélo fin 1990.  Aller au Népal, signifiait pour moi partir randonner sur les contreforts de l’Himalaya, la plus haute chaîne de montagne du monde terrestre. Papa ayant déjà fait le tour des Annapurnas, nous voulions un circuit plus authentique, moins fréquenté. Sur les conseils d’amis, le choix s’est porté pour le tour du Manaslu.

Après plus de 50 h de voyage, l’appareil se pose à Katmandou. En partant de Paris, un mail reçu de l’ambassade de France, demandait à ces ressortissants de rester éloigner des cours d’eau en raison d’éboulements de terrain probable durant cette période de mousson tardive, le voyage commençait bien. 

Pour laisser le temps aux népalais de refaire les sentiers emportés par les pluies, notre départ est décalé de deux jours. Ces journées supplémentaires seront mises à profit pour visiter la vallée de Katmandou.

En sortant de l’hôtel, ce sont de nombreuses effluves qui viennent chatouiller mes narines, encens, épices à même le sol se mélangent avec l’odeur des carburateurs de cyclomoteurs mal réglés. Le Népal, c’est une explosion de couleurs et d’odeurs à chaque coin de rue, nos repères d’occidentaux disparaissent.

Je suis impressionné par la quantité de temples dans la rue, tous plus colorés les uns que les autres. Il faut dire qu’avec plus de 4 000 dieux, il en faut des constructions pour tous les satisfaire. On repère assez vite les plus courtisés, Shiva et son trident avec pour monture un taureau, Ganesh le protecteur des voyageurs avec une tête d’éléphant et  Vishnou assis sur une conque avec pour monture Garuda.

Art Newar

Papa me fait découvrir Patan, l’une des 3 capitales avec Katmandou et Bhaktapur avant l’unification du royaume au XVIII^e siècle. L’art newar s’exprime sur les temples, les artisans ont sculpté à merveille le bois et la pierre pour y représenter des divinités.

Le deuxième jour, est dédié Pashupatinath, un des lieux les plus sacrés du Népal. Comme à Bénarès en Inde, les défunts sont amenés dans un temple, pour une dernière bénédiction avant d’être brûlés sur un bûcher puis jeté dans la Bagmati, affluent du Gange, le fleuve sacré hindou. Ce matin, il y a foule, principalement des locaux qui se frayent un chemin au milieu de la fumée résultante de la combustion des corps.  

En prenant, l’escalier qui permet de s’élever au-dessus du site sacré,  des  sadhous, sorte de prêtre hindou interpellent le visiteur pour une photo contre quelques roupies. Il faut dire que par leurs accoutrements, ils me font un peu peur. Un peu plus haut, mon regard se détourne à la vue de mutilés, mendiant sur notre passage.

La visite continue avec Bodhnath, le plus grand stupa d’Asie Les yeux de Bouddha dominent la place et la vallée avec un regard observateur. Si les temples précédents étaient hindous, celui-ci est bouddhiste tibétain.  Ce temple est présent sur de nombreuses images du pays.  Les pèlerins venus de tous le pays contournent le stupa par la gauche tout en tournant les moulins à prière. En s’éloignant du cœur touristique, au son du gyaling (grande trompette), nos pas nous conduisent au Shechen Terruji, un temple tibétain. Devant la salle de prière l’envie de prendre part à la puja (chant et prière) est forte.  Il s’agit d’une cérémonie pour un défunt. A l’issue de la cérémonie des offrandes, composées d’aliments (gâteaux, boissons…) sont brûlés dans un grand chaudron. Qu’en pensez dans un pays où la nourriture peut manquer ?

Le jour du départ pour le trek est arrivé. Basanta sera notre guide durant 12 jours, son niveau de français très correct permet d’échanger en attendant le bus autour d’un thé.  Âgé, seulement de 27 ans, Basanta accompagne les randonneurs depuis 10 ans. Entre les saisons de trek, il étudie à l’université espérant un jour venir en France pour travailler.

Trek du Manaslu réalisé à pied

Nos sacs seulement coincés sur la galerie, le bus s’extrait de l’immense agglomération de Katmandou, c’est un flot continu de camions sur les 200 kilomètres entre la capitale et Pokhara, la seconde ville du pays. La route est en chantier constant, refaite au gré des éboulements de terrain.  Le trajet passe par Gorka, puis Arhugat. De part et d’autre les riz mûrs commencent à être récoltés. Le chauffeur reste stoïque malgré une route difficile, j’admire sa dextérité. Avant de rejoindre Soti khola (730 m), le village de départ, faute de pont,  la route passe par une rivière, où l’eau vient lécher la porte du bus.

Rizière

Le repos est bien mérité après 9 h de bus. On fait la connaissance d’un groupe de tchèque, accompagné d’un guide et deux jeunes porteurs. Le trek se fera ensemble et nous apprendrons ainsi à nous connaître. 

Le « GR » emprunte les chemins des villageois, les enfants rejoignent la route, où le bus les emmènera à Katmandou après quelques jours de fêtes en famille. Plus loin, nous sommes doublés par des cyclomoteurs et des 4x4 qui montent des trekkeurs. Randonner au Népal, rime avec ponts suspendus. Même si les ponts en bois cèdent la place à des structures métalliques plus solides, la première traversée reste marquée en moi, je préfère ne pas m’arrêter.

Le midi, c’est dal bhat, un plat de riz accompagné d’une soupe de lentilles, d’épinards, de pommes de terre et de choux en curry. Cet unique plat à volonté apporte l’énergie nécessaire à nos 5 h de marche quotidienne.

Traversée à pied où à dos d’âne

Premier arrêt à Khorlabesi à 970 m chez un pisciculteur, ce soir c’est truite fraîche.  

Notre groupe continue de marcher sur la piste, les cascades sont de plus en plus nombreuses, il faut passer parfois dessous comme dans Tintin chez les Incas.  

Beaucoup de groupes partant de Salleri, le flot quotidien de randonneurs augmente doucement. Le chemin est détruit sur plusieurs portions, même Basanta ne trouve pas toujours facilement un itinéraire pour contourner les éboulements. Coupons à travers les bambous pour descendre le long du torrent avant de remonter sur un gros tas de sable instable, la moindre erreur de notre part, tout peut s’écrouler de nouveau  entraînant notre groupe dans le flot impétueux du torrent. 

Les efforts sont récompensés par la vue, dans notre dos, le Ganesh Himal recouvert d’un voile de brume et devant le Shringi Himal à 6 000 m. On dort à Dyang à 1 800 m. Les logements chez l’habitant ont laissé place à de petits hôtels de montagne, il y a une douche souvent froide pour plusieurs logements. Après 20 kilomètres de marche, on aime se retrouver dans la salle à manger pour se réchauffer autour du poêle tout en buvant un thé. Je m’autorise souvent un tour dans la cuisine pour apprendre les mets locaux. Avec peu d’ustensiles, les népalais font des miracles, à la carte des lodges, riz frits, noddles, lasagne, pizza et pancakes au petit déjeuner. 

Les villages sont de plus en plus beaux, le béton de la vallée s’efface au profit d’un habitat traditionnel en bois et en terre. Les chörtens, temple bouddhiste sur le chemin, sont érigés avec des pierres gravées et souvent des moulins à prières que les randonneurs font tourner tout en chantant « om ma né padme hum ». Afin de ne pas vexer les dieux, ces lieux de recueillement se contournent toujours par la gauche. Selon Basanta, c’est notre respect des divinités, qui nous assure le beau temps durant la journée. Au-delà des 2 500 m, la végétation de feuillus disparaît au profit du pin de l’Himalaya. 

Chörten

Après avoir traversé les villages de Lihi et Lho, le sentier s’élève au delà des 3 000 m Le Manaslu, du haut de ses 8 160 m, se laisse enfin apercevoir. A 3 200 m,  le circuit pénètre le territoire des yacks.  L’arrivée à Shyala (3 500m) est grandiose avec une vue à 180 degrés sur le Manaslu. De nouveaux lodges se construisent.  Les habitants rentrent avant que la nuit tombe tandis que les femmes sont à battre l’orge au fléau.

Départ matinal vers le glacier, le circuit chemine à travers églantiers et myrtilliers, puis une moraine avec de nombreuses rivières. Tout en cheminant vers le monastère de Pung Gyen Gompa, nous traversons une prairie à yacks. Le cirque est entouré par une chaîne de montagne enneigée à plus de 8 000 m, des bruits assourdissant viennent rompre la quiétude, ce sont des avalanches sur les pentes du Manaslu. 

Le lendemain matin, j’ai la surprise de retrouver le linge laissé à sécher sur le fil, tout raide, il est  gelé. Je l’étale au soleil avant de le ranger. Avant de petit déjeuner, nous profitons des premiers rayons de soleil éclairant le village de Samagaun. Ces populations vivent en autosuffisance dans une grande pauvreté. Les yacks dorment dans l’étable au rez-de-chaussée, permettant ainsi de chauffer l’habitation située à l’étage.

L’étape du jour conduit à Samdo (3 875 m), nos voisins à l’auberge, sont un groupe de quatre jeunes français vivant en colocation, la dernière ascension se fera ensemble.

Dernière ligne droite pour le camp de base du Manaslu à 4 500 m. Au loin, se laissent apercevoir des moutons bleus (caprins des montagnes) et des aigles. C’est aussi le territoire de la panthère des neiges comme l’indique un panneau.  Au camp, à 11 h nos affaires sont déposées dans un algeco, qui semble être construit à partir de panneaux de chambres froides industrielles. Le logement est partagé avec des danois, tandis que les guides dorment dans des tentes.

L’après-midi est longue dans le bâtiment de la cuisine, à lire, dans le froid au milieu des odeurs de mazout du groupe électrogène vieillissant. Une migraine, due au manque d’oxygène, s’installe. Serais-je en capacité de faire la dernière ascension demain ? La douleur est maintenue  à un niveau supportable par la relaxation.

Cirque du Manaslu

Départ dans la nuit, la douleur de la veille s’est envolée. Bien emmitouflé dans nos vêtements et par l’exaltation de l’ascension, nous n’avons pas froid, c’est même une sensation de  chaud qui m’envahit. Ce n’est qu’une impression, la température est bien négative, ma gourde pleine de glaçons en témoigne. À la lumière de la frontale, nos pas suivent les traces des précédentes ascensions. Gare à ne pas sortir du parcours, au risque de s’enfoncer dans la neige jusqu'à la taille.

Le groupe des quatre jeunes français me rejoint, nous grimpons ensemble. Notre groupe se retrouve en tête. A la lueur des premiers rayons de soleil, entre neige et roches, les quelques photos transportent notre équipe sur la lune.  Un long moment seul, je me laisse aller à la rêverie. Grand lecteur de Tintin, je cherche les traces du Yéti. Il est facile d’interpréter la moindre trace comme empreinte d’un gros singe. Dans la pénombre, il me semble voir passer un gros chien, peut-être une jeune panthère des neiges.

Sur les derniers mètres, le sol est glacé, la pose des  crampons facilite mon avancée. En dépit des arrêts réguliers pour boire et filmer, j’arrive en tête sans forcer au Larkye Pass (5 160 m), symbolisé par les nombreux drapeaux à prières. Basanta et le groupe de tchèque ne tardent pas à me rejoindre. Le temps est magnifique. Papa arrive heureux, je l’accompagne sur les derniers mètres.  La descente est périlleuse, malgré les crampons, certains passages sur la neige sont glissants. Notre pérégrination est interrompue par un troupeau d’ânes qui monte au col. Les animaux glissent sur la glace par le poids du chargement. Exténué par la descente, c’est un repos bien mérité à Bimthang. Le lodge est l’un des plus propres du voyage. Les chalets en bois aux allures scandinaves, sont cosys, on apprécie une douche même froide.

Larkye Pass

Une journée de marche supplémentaire permet de rejoindre Dharapani. Ce village fait la jonction avec  le tracé du tour des Annapurnas.  Il est convenu d’effectuer la fin du circuit en mahindra pour éviter deux jours de marche sur une piste fréquentée. À l’avant s’assoient le chauffeur et deux tchèques, et à l’arrière sur la banquette trois places, les deux autres tchèques, papa et moi-même. On doit se serrer pour fermer la porte, au point que l’un de nous n’est assis que sur une fesse  Les deux guides et les deux porteurs se retrouvent assis sur les bagages dans la caisse du pick-up. On nous promet 2 h pour rejoindre Beshi Sahar, ce sera plus tôt 4 h sur une piste à flanc de falaise entre cascade et éboulis. Les premiers kilomètres sont source d’amusement, notre groupe ne fait que passer. Ce n’est pas le cas des népalais, qui empruntent ce chemin plusieurs fois par mois. Après deux heures, les visages se crispent. Etonnement, on arrive toujours à croiser les véhicules montant. Parfois, il faut manœuvrer pour contourner un bloc rocheux  écroulé sur la piste. À l’approche, d’un poste de police, nos guides et porteurs assis à l’arrière descendent, traversent le point de contrôle à pied pour remonter 300 mètres plus loin.

Les passages de village sont source d’animation en cette période de fête, à l’aide d’une corde, de jeunes filles bloquent la circulation. Contre quelques roupies, le groupe réalise des danses traditionnelles et l’on vient apposer sur notre front un Tika. A Beshi Sahar, changement de véhicule pour un minibus qui nous conduira à la capitale.

Après quelques kilomètres, un bruit se fait entendre sur la galerie du bus, une corde mal attachée ! Le bus ne roule qu’à 30 km/h.  Le chauffeur ne semble pas s’en inquiéter quand une patte de chèvre apparaît le long de la vitre. Il y a deux chèvres sur le toit.  Plusieurs arrêts seront nécessaire pour les rattacher Elles auront fait 7 h de bus en vie à ma grande surprise. Les 150 kilomètres se font dans un trafic dense ininterrompu. De retour en ville, la population est sur son 31 pour la fête du Tihar, la fête des lumières.  Des mandalas sont dessinés devant chaque habitation, des bougies conduisent le voyageur vers les cours intérieures. Il y a des similitudes avec les décorations de noël en Europe.

Le lendemain, nous visitons le durbar square de Katmandou. La foule conduit au palais de la Kumari, après vérification que personne ne prendra de photo, une jeune fille se présente à nous dans un châle coloré. Il s’agit de l’incarnation vivante de la déesse Parvati. Les conditions de vie de ses jeunes filles sont souvent remises en cause. Depuis, la chute de la monarchie en 2008, elles reçoivent une éducation sommaire. Malheureusement, une légende tenace veut qu’un homme épousant une Kumari meurt dans l’année les empêchent de se marier. Les  derniers jours seront passés à Bakthapur ou l’on profite du calme de la ville avant de revenir à Katmandou prendre notre avion.

CONTACTS :

Nous avions réservé le trek avec l’agence francophone Napoléon Trekking, Nous sommes très contents du service ainsi que de notre guide Basanta KC.

Film

EN PRATIQUE :

• Comment s’y rendre : Pour se rendre à Katmandou en avion, il faut passer par Istanbul, Abu-Dhabi ou Dehli.

• En 2022, 1 euro vaut environ 125 roupies.

• Le décalage horaire est de 3,45 heures en été et de 4,45 heures en hiver.

• Se loger : On peut se loger pour 8 €/jour si l’on accepte quelques concessions sur le confort.

Circuit réalisé à vélo en Bretagne

Petit, avec mes parents, la Bretagne Sud était une destination le temps d’un weekend. La Bretagne Nord m’est moins connue. En arrivant à Angers, j’ai rejoint un groupe de cyclistes amateurs et fait la connaissance d’Andreas, un lycéen d’une quinzaine d’années enthousiaste à l’idée de  découvrir le voyage à vélo et le bivouac, durant une semaine. S’il est capable de faire une grosse sortie hebdomadaire, j’ignore si mon compagnon sera capable d’enchainer plusieurs jours de vélo.

En ce matin du 9 juillet, à la gare d’Angers, les vélos sont montés sans difficulté dans le TER pour Rennes. Passage par le parlement de Bretagne, avant d’emprunter la voie verte le long du canal d’Ile et Rance. On avance bien le long des canaux, il fait beau. Nos pérégrinations nous amènent à Combourg dominé par le château se reflétant dans les eaux bleutées du lac. C’est l’occasion d’une visite guidée. L’ambiance austère qui règne dans ces lieux  plonge le visiteur dans les “mémoires-d’outres"-tombes” de François-René de Châteaubriand. Andreas achète le livre qu’il lira le soir. Après la visite, le circuit passe par Dinan, accueil chez ma tante. 

Combourg

La balade du lendemain permet de découvrir la Rance, et ses petits ports de pécheurs. À marée basse les limicoles profitent du retrait des eaux pour se nourrir dans les vasières.  La voie verte emprunte le pont Saint-Hubert et continue sur un chemin de halage vers la pointe de Saint-Suliac. De la pointe, admirons ces scènes bretonnes, une régate, des pêcheurs larguant les amarres.

Saint-Malo est rallié pour midi, après un petit tour en ville, arrêt dans une crêperie. Une photo devant les remparts et reprenons la route pour Dinard en empruntant le barrage de la Rance. La vélomaritime zigzague entre terre et mer quand soudain apparaît le village de Matignon, photo pour l’occasion. Ce soir, bivouac à côté d’un champ de maïs.

Saint-Malo

Passage au Cap-Fréhel avec un arrêt au Fort la Latte, château surplombant la mer pour protéger les routes commerciales. L’itinéraire balisé longe la côte, les criques sont plus belles les unes que les autres. Pas un nuage ; à tous les médisants, non il ne pleut pas tout le temps en Bretagne ! Déjeuner à Erquy face au port. Traversons Saint-Brieuc dans l’après-midi avant d’en sortir rapidement par un viaduc où est aménagée une piste cyclable le long de la quatre voies. Ce n’est pas du plus agréable. Les indications manquantes, n’ont pas permis de rejoindre le pittoresque port du Légué.  À Plérin, on rencontre Pierre-Yves en vélo. À la retraite, cet ancien commercial a délaissé  sa voiture pour un vélo. Après avoir emprunté la vélodysée l’année dernière, jusqu'à Hendaye, il repart à l’automne pour longer la Loire jusqu'à sa source au Mont Gerbier-de-Jonc. Repos à Binic au camping des fauvettes. Il n’est pas cher, et offre une vue incroyable sur la baie.

Passage à Plouha, admirer une des plus veilles églises de Bretagne, datant du XIIIe siècle, Kermaria an Iskuit. Le GPS nous conduit à Paimpol à travers des chemins et des petites routes. Réconfort avec des moules frites en terrasse, Andreas découvre le kir breton.  Continuons vers Perros-Guirec et la côte de granit rose et ses magnifiques hortensias avant de descendre à Lannion pour dormir chez Jean-Pierre, un CCiste rencontré à l’AG au mois de mai. Autour du barbecue, échanges nourris sur nos voyages respectifs.

Perros-Guirec

Le jour suivant, la vélo route passe par Morlaix puis longe la rivière de Morlaix. En prenant de l’eau dans un cimetière, Andreas découvre quatre tombes au nom de sa famille. Le cantonnier, nous apprend qu’il reste un Saillour dans le village. Andreas envisage de le contacter pour enquêter sur ses origines.

Plouescat marque l’entrée dans le pays des Abers. À la sortie de Goulven, une belle prairie face à la mer est idéale pour installer le bivouac.  Une fois la tente montée, Andreas se propose de faire la cuisine, je me retrouve dans le rôle du transmetteur. En ce soir du 13 juillet, nous guettons les feux d’artifice, puis, las d’attendre, allons nous coucher.  Soudain le galop de chevaux sur le sable nous sort du sommeil. Il s’agit d’un spectacle pyrotechnique que nous ne pouvons apercevoir. Dans la nuit, la lune rousse contraste avec les nappes blanches, de brouillard, à quelques centimètres du sol.

Nous atteignons enfin Plouguerneau et décidons d’aller voir le phare de l’île vierge. Sur les derniers kilomètres, nous traversons des villages balayés par le vent, une sensation de bout du monde nous envahit. Enfin, le colosse de pierre se dresse  face à nous. Le contraste de la pierre blanche du plus haut phare de pierre d’Europe, avec le bleu turquoise de la mer est photogénique. Malheureusement  le temps est limité, et n’est pas suffisant pour continuer jusqu'à la pointe du Finistère, je reviendrai pour faire de la photo. On s’accorde quand même du temps pour longer l’Aber-Wrac’h et faire quelques clichés. C’est pour moi la plus belle partie du voyage.

Ile vierge Aber Wrach

À Lanilis, le compteur affiche déjà 40 km et devons être ce soir au Sud de Carhaix voir une connaissance d’Andreas, cela sera une grosse étape. Après le déjeuner, nous découvrons les monts d’Arrée. J’aime l’ambiance champêtre qui règne au milieu de ces hêtres centenaires. En quelques kilomètres, la route grimpe à plus de 300 mètres avant de redescendre dans la plaine, en alternant faux plat montant et descendant. Une semaine plus tard, nous aurons tous les deux une sensation de malaise en voyant les flammes détruire les forêts ancestrales que nous venions de traverser. Les kilomètres s’enchaînent, la fatigue et la nervosité s’installent. Le pallier des 150 km passé, nous avons un regain d’énergie, malgré  nos montures chargées, l’allure est bonne. Arrivé à Guiscrif,  chez Elodie, vers 21 h : 170 km au compteur et le dénivelé d’une étape de montagne La soirée est passée à refaire le monde.

Nos organismes avaient besoin de repos après nos exploits de la veille. Départ à 11 h. Comme la veille, nous traverserons des zones moins développées économiquement. De Pontivy, nous rejoignons Josselin  et le château des Rohan, par le canal de Nantes à Brest. Nous trouvons à bivouaquer dans un chemin creux, juste avant que le soleil se couche.  Au moment d’allumer le réchaud, le briquet ne fonctionne plus, il a certainement pris de l’humidité. Andreas s’exclame « J’ai les briquets achetés pour mon père à Saint-Malo ». Sauvé ! Ni une, ni deux, à la lumière de la frontale  nous vidons une première sacoche, puis la seconde avant de regarder les mienne. Il faut se faire à l’idée, nous avons laissé sur notre route les briquets et le reste des souvenirs achetés par Andreas. Après réflexion, le paquet est soit chez Jean-Pierre, soit chez Elodie.  L’histoire se terminera bien pour Andreas, Jean-Pierre lui enverra le paquet par la Poste. Pour l’heure, nous mangeons des biscuits et du muesli en prévision de l’étape de demain, note à moi-même, prévoir deux briquets.

Fiers de nos 170 kilomètres d’avant-hier, aujourd’hui,  pourquoi ne pas tenter de rejoindre Angers d’une traite ? Il y a environ 200 kilomètres ;  au pire, on s’arrêtera si le corps ne suit pas.  Départ à 8 h 30. Andreas n’a pas de pêche ce matin. J’ai des doutes sur nos capacités à être à Angers ce soir.  A notre rythme nous traversons Ploërmel puis Bain de Bretagne en île et Vilaine. Nous déjeunons à Lohéac près du manoir de l’automobile. Un membre de la FFCT locale vient à notre rencontre, ils organisent la rencontre nationale le mois prochain à proximité, nos 200 kilomètres du jour ne l’impressionnent guère. Après le déjeuner, Andreas à retrouvé des forces. On passe furtivement en Loire-Atlantique avant d’entrer dans le Maine-et-Loire. 

Un détour au Soudan

Il est 20 h, quand les tours du château de Challain-la-Potherie se laissent apercevoir.  Un food truck à pizzas est installé sur la place du château. Après la commande nous demandons si l’on peut se poser dans le parc du château,  la pizzaïolo dit que c’est possible. Une fois installés, un employé vient nous demander ce que nous faisons là : propriété privée et nous demande de partir. Nous nous exécutons, mais Madame Nicholson, la propriétaire, arrive et nous invite à rester. Remerciement avec un grand sourire. Dîner devant ce magnifique château XIXè siècle, construit, pour la famille de la Rochefoucauld, par l’architecte René HODE, une célébrité en Anjou pour avoir dessiné de nombreuses belles demeures. Ce monument est surnommé le Chambord du Maine et Loire.  Un employé vient à notre rencontre et nous demande en anglais d’où nous venons, nous apprenons qu’il a fait la Loire à vélo en gravel avant la Covid. Nous aurions probablement pu planter la tente dans le parc, mais la vie de château a ses limites : reprenons la route.

Challain-la-Potherie

Peu après nous allumons nos lumières pour rouler de nuit. Nos derniers kilomètres passent par une succession de petits villages. On se croirait dans la Race Across Europe, une course longue distance à travers l’Europe, il est agréable de rouler avec des températures clémentes.  Minuit trente, on passe le panneau Angers, une joie immense nous envahit, objectif atteint !   Le GPS n’indique que 195 km, Nous tournons en rond dans la ville pour arrondir à 200 km.  Photo souvenir sur la place du ralliement avant d’aller boire un verre. A mon étonnement, le lendemain, aucunes courbatures, juste une petite fatigue liée au manque de sommeil plutôt qu’à l’effort physique. En prenant son temps, tout est possible.

Encore une belle sortie cycliste à notre porte. Une découverte pour Andreas et un voyage initiatique sur plusieurs points. Mon compagnon a appris à faire des courses, cuisiner et gérer un budget, Il pense repartir avec des copains de son âge l’année prochaine.

EN PRATIQUE :

• Comment s’y rendre : Rennes est facilement accessible en train, dans les TER il n’y a pas besoin de démonter le vélo, les nouveaux wagons sont aménagés pour suspendre les vélos. Il y a de nombreuses petites lignes de train qui desservent les côtes bretonnes.

• De Saint-Malo à Dinard, pour éviter le barrage de la rance, vous pouvez emprunter un bateau depuis la cale de Dinan pour 6 € (2022).

• Où se loger  : sur la côte, il y a de nombreux campings pour tous les budgets à partir de 10 €/personne. Pour plus de confort, vous trouverez des Beds and Breakfasts.

• Parcours : Nous avons fait 960 km en 8 jours de vélo, pour un dénivelé de 3 500 m. La Bretagne n’est pas plate, on ne fait que monter et descendre, pas longtemps, mais avec de bon pourcentages.

Tour du Queyras à pied

Une échappée belle diffusée à l’automne m’avait donnée envie de découvrir le Queyras. Nous y étions passés furtivement avec Atahualpa, lors de la traversée des Alpes en 2017.

Ceillac, un charmant village des Hautes-Alpes sera notre camp de base. Encore une fois c’est Papa qui m’accompagnera sur ce circuit, mes amis n’étant pas disponibles en ce mois de juillet.

Pour la première journée de mise en jambe, maman et mon frère nous accompagnent dans la montée du lac miroir. Le temps de s’organiser, le départ ne se fait qu’en milieu de matinée.

Le GR5 emprunté aujourd’hui longe la rivière, sur quelques centaines de mètres avant de bifurquer et de devenir plus abrupte. On s’élève rapidement. La vallée est surplombée de monts enneigés.

Je suis dans mon élément, la montagne est belle comme disait Jean FERRAT. Je profite de nos haltes sur le circuit pour photographier la flore. Ancolies, gentianes, troles, et autres campanules viennent s’imprégner sur mon capteur photo.

Alternant les zones ouvertes offrant un panorama sur les écrins et le mélézin, le lac miroir est atteint pour le déjeuner, Les doronics d’un orange profond contrastent avec le vert franc du pâturage. C’est un paysage de rêve qui s’offre à nos yeux. À l’abri d’un pin cembro, nous contemplons les monts enneigés surplombant le lac. Je suis impressionné par la richesse floristique de ces prairies alpines. Les allées et venues d’un casse-noix moucheté rythment notre pause. Sans cet oiseau, le pin ne pourrait se propager et nous offrir ses paysages.

En montant au lac

Laissant maman contempler ces paysages, nous rejoignons à trois le lac Sainte-Anne. Une chapelle érigée en remerciement à Dieu domine le bleu azur. Quelques courageux se baignent.

Après cette mise en jambe, le lendemain, avec Papa nous empruntons le GR58 pour 6 jours de trekking autour des 2 000 m d’altitude. Après Ceillac, le circuit traverse le hameau du Villard avant de rejoindre la chapelle Sainte-Urs. Comme hier la végétation est luxuriante, les gentianes jaunes sont abondantes. Peu à peu, la végétation disparaît laissant place à un paysage minéral. Du col des estronques ( 2 651m ), la vallée de Saint-Véran est visible.

La descente vers le haut plus village d’Europe traverse des ruisseaux, nous rencontrons les premiers troupeaux d’alpages. Avant d’arriver au village, un monsieur nous interpelle « vous ne seriez pas de Nantes ? » Cette personne très physionomiste se rappelle une projection de mes parents lors de leur voyage de noce en Asie. Discutant de nos voyages respectifs, nous oublions la difficulté du petit raidillon pour rejoindre notre auberge.

On retrouve Maman et Jérémie venu participer à la journée des étoiles présentée par Fred de l’émission « ce n’est pas sorcier ». Une petite bière en terrasse et il est déjà l’heure de se dire au revoir. Nous logeons aux gabelous, une bâtisse alpine typique avec son charme. Ce serait le plus vieil hôtel du village.

Nous repartons sous une petite pluie le long de l’aigue blanche. Traversant des marécages, avec des linaigrettes, nous gravissons le col de la Chamoussière (2 884 m). Le mont Viso marquant la frontière avec l’Italie s’offre à nous. Une demi-dizaine d’ânes bâtés marchent à flanc de falaise. Ils nous remémorent des images de caravane de sel asiatique

On passe devant le refuge Agnel pour remonter au col vieux. Le temps devient incertain, les quelques grêlons nous font vite descendre vers le lac Foréant. La barre schisteuse que le sentier contourne est le terrain de jeux des marmottes. Je guette la présence de chamois ou bouquetins. À ma grande déception, ils resteront cachés durant toute la semaine.

On rejoint le Guil en fin d’après-midi. Il est 18 h 30 quand nous arrivons à La-Monta. Un repos bien mérité après cette longue journée de marche.

Nous décidons de rejoindre Abries en prenant la variante de la crête de Peyra, dans notre dos, le mont Viso est recouvert d’un manteau de neige fraîche. On marche sur la crête de Gilly, offrant une vue sur la vallée du Guil. On rejoint Abries en début d’après-midi. N’ayant pu trouver de la place au refuge de Font-de-Cervières, nous allons dormir à Aiguilles.

Nous sommes ravis par l’accueil qui nous est réservé à la p’tite auberge. On mange bien avant de reprendre la route.

Le petit déjeuner est le plus copieux depuis le début de la semaine. Par manque de temps, il est décidé de rejoindre au plus direct Brunissard en ne faisant pas la boucle du GR. On passe le village de Meyries puis coupons par une piste forestière pour rejoindre Souliers. Du chemin pastoral, la citadelle de château Queyras est photogénique. On pique nique près de la bergerie de Souliers. Plus loin, un camp scout est installé, des tentes réparties dans le vallon accueillent les louveteaux. Tranquillement, en suivant les lacets nous atteignons le col du Trochet à 2 347 m.

Alternant mélézins et désert minéral, le sentier conduit à Brunissard, le dernier village dans l’ascension de l’Izoard. Nous dormons au bon enfant, le lieu n’a pas changé depuis mon passage il y a 4 ans.

De bon matin, on traverse le ruisseau qui donne son nom au col. Nous marchons le long d’un canal d’irrigation. La route descend vers Arvieux tandis que nous restons à la même altitude. Cela ne dure guère, le Gr descend de manière abrupte sur des rochers glissant vers le torrent de Combe Bonne. Je glisse sur un caillou, heureusement mon sac à dos amorti ma chute, je suis quitte pour quelques égratignures.

Je joue le randonneur

Cela monte de nouveau, le soleil joue avec la pluie. À notre grand regret, le GR emprunte une piste forestière empruntée par des véhicules. Après le parking, seuls les VTTs continuent. Chacun sur son chemin, c’est plus agréable pour les randonneurs. Cependant,  à de nombreuses reprises nous serons surpris par des VTTs dévalant à toute allure sur le GR, cela en devient dangereux.

Nous effectuons la pause déjeuner au col de Furfande (2 500 m) offrant une vue magnifique sur le cirque du même nom et ses nombreuses bergeries. On aperçoit le refuge ou nous irons dormir ce soir. Il est encore tôt, on en profite pour monter sur la crête et admirer les paysages. Au loin le ciel s’obscurcit, on voit le nuage noir arriver sur nous, il est de temps de descendre au refuge.

Furfande sera le seul refuge de notre séjour, il n’est pas accessible en véhicule motorisé, le ravitaillement se fait à pied, à vélo ou en hélicoptère. La prairie vient se terminer brutalement à deux pas du gîte, offrant un promontoire grandiose sur la vallée. Le refuge étant complet, nous dormons en tente. Pour la première fois de ma vie je prends ma douche dehors, je suis à peine abrité de la pluie extérieure. L’eau de la douche et de la pluie se mélangent. Je profite d’un paysage grandiose.

Au gîte, autour d’une bière, nous approfondissons nos connaissances botaniques en feuilletant les ouvrages à disposition. Comme dans tous les gîtes, le repas est convivial est propice à l’échange avec les autres randonneurs.

Ce matin, il fait froid, le bonnet est de rigueur. Notre dernière étape commence par une descente de 1 200 m pour rejoindre pont de Bramousse au bord du Guil. Les marmottes nous saluent dans la descente. Ce sont les dernières que nous allons apercevoir.

De Bramousse, nous devons remonter 1 200 m pour le col. À la sortie des chalets de Bramousse, notre avancée est stoppée par un troupeau de vache dévalant la pente pour aller s’abreuver à une source en contrebas.

Chalets de Bramousse

Il fait presque chaud aujourd’hui, on apprécie une dernière fois l’ombre d’un mélézin pour manger. Une dernière pause au col, il suffit de suivre les parapentes pour deviner où se trouve Ceillac. Maman et Jérémie viennent à notre rencontre sur le circuit.

Ainsi se termine cette semaine d’itinérance dans le Queyras. J’appréhendais un peu de marcher non-stop durant 6 jours, finalement le corps s’adapte. Déambuler au milieu de belles prairies dans des paysages grandioses m’a apaisé. Je rentre reposé.

EN PRATIQUE :

Je vous recommande l’achat du TopoGuide GR58, bien que les chemins soient très bien balisés. Il est fortement recommandé de réserver vos logements à l’avance.

Saint-Véran

Au domaine de sur lyand, sur les hauteurs du lac du Bourget, non loin d’Annecy, je retrouve un groupe de randonneurs, encadré par deux guides extraordinaires de moyenne montagne, Dominique et Christophe. Durant trois jours en pleine nature, j’ai pu m’initier à la raquette et en apprendre un peu plus sur la rando en montagne.

Après une journée de marche dans des paysages somptueux, notre groupe apprécie l’accueil de Pascal à la chartreuse d'Arvieres. Cette halte n’a de refuge que le nom, c’est une vraie auberge. J’apprécie le festin et la soirée jeux autour de feu.

Au petit matin, nous avons le droit à la visite d’un chamois. La montée au grand colombier offre un panorama sur le lac du Bourget et la chaîne des Aravis. Il est temps de descendre pour s’attaquer à la construction de nos igloos. C’est une première pour nous tous. Armé de nos pelles à neige, la glace est accumulée pour former la structure de notre abri. Le dôme bien tassé, il faut maintenant creuser le refuge. Lorsque l’entrée est dégagée, il faut se contorsionner pour accéder à ce qui dans 2 heures deviendra la chambre à coucher. À coup de pelle nous progressons par équipe pour agrandir la cavité et en extraire la neige.

Après tant d’effort, on se retrouve autour du feu pour partager le repas, Beaufort, Abondance et charcuteries locales accompagnés de vin de Savoie sont sortis de nos sacs. Eh certains disent que la randonnée c’est difficile !

Je suis réveillé par la lumière du jour. La neige est un véritable isolant sonore. Nos affaires sont pliées rapidement. Après deux journées clémentes, nous progressons dans le grésil. Un brouillard recouvre notre groupe de randonneurs. Les quelques photos prises au portable ont des airs d’expédition polaire.

Si vous souhaitez vivre une aventure en pleine nature, contactez Explora - Project

Circuit réalisé à vélo en Provence

Cet été, je vais prendre des vacances, avec, bien sûr, mon vélo Atahualpa.  Avec la fermeture des frontières, c’est l’occasion de découvrir un peu plus notre joli pays. Il y a une région que je souhaite découvrir, le Vercors.

Mon père se propose de m’accompagner dans ce nouveau périple. Il est convenu de nous retrouver à Valence. Pour Papa, ce trajet se fera à vélo en traversant la campagne française, pour moi ce sera en train depuis Avignon.

Ce samedi 22 août, je pars de chez moi pour la gare TER. Le train pour Lyon est bondé par les cyclistes qui rentrent de leur périple, le long de la Via-Rhona. A force de persuasion, j’arrive à trouver une place pour mon vélo. Les nouvelles rames sont bien équipées pour accueillir nos montures chargées.

En cette fin de matinée, Papa vient me chercher à la gare de Valence. Nous retrouvons un couple d’amis cyclistes. C’est avec Thierry que Papa est parti la première fois en Asie, à vélo. Après avoir échangé sur notre parcours, direction le Vercors en fin d’après-midi.  Le trajet commence par un faux plat de 20 kilomètres, à travers la campagne drômoise.

L’entrée sur le plateau se fait par le col des Limouches, mais ce sera demain. Pour l’heure, bivouac sur une aire de pique nique dans l’ascension.

Le vent a soufflé toute la nuit. La veste est de rigueur ce matin, en prenant le départ. Au col, se prépare l’arrivée d’une course cycliste, les quelques courageux bénévoles en ce petit matin sont impressionnés par notre chargement. Nous passons par Léoncel avant de redescendre à Saint-Jean-en-Royans par une petite route bucolique. La route serpente entre colline et ruisseaux,  même les vaches n’osent perturber l’atmosphère paisible qui se dégage de ces lieux.

Léoncel

Saint-Nazaire-en-Royans est traversé avant de déjeuner à Pont-en-Royans. La rivière est aménagée pour les activités de loisirs. Des funambules, plus ou moins expérimentés, s’essayent à traverser la rivière sur des filins tendus de part et d’autre.

Le périple continu à travers les gorges de la Bourne. La route épouse la physionomie du lieu à travers des passages étroits. Combinées avec la couleur des roches, cela me rappelle les voies empruntées durant la traversée des Alpes.  Les aventuriers ici, ce sont les campings caristes, il leur en faut du courage pour s’aventurer avec ces monstres dans les gorges. Entre deux passages étroits, les véhicules attendent. Il faut dire qu’en ce dimanche après-midi, nous ne sommes pas seuls.  Les voitures nous doublent et nous les rattrapons quelques centaines de mètres plus loin. Papa s’extasie en doublant les voitures durant la première partie de l’ascension : «  On double une Porsche ! »

Ce parcours est parsemé de nombreux barrages, ayant permis l’essor de la fée électricité dans le Vercors. Des panneaux expliquent le travail titanesque entrepris par les premières compagnies électriques.  Il en fallait du courage, à ces hommes, pour réaliser ce travail de forçat. Nul doute que l’espoir de conditions de vie meilleures était leur motivation.

Gorges de la Bourne

Il est décidé de bifurquer vers Autrans, via Méaudre. Nous longeons un des circuits de la Grande Traversée du Vercors, ce parcours plus adapté pour des VTT, nous oblige à rester sur la route. Méaudre est un joli petit village au pied des montagnes, il y règne une ambiance de vacances. Les habitants ont la chance de pouvoir faire l’aller retour dans la journée à Grenoble afin de remplir leurs obligations professionnelles.   À Autrans, un camping pour prendre une douche chaude aurait été le bienvenu. Les complexes hôteliers d’une station de sport d’hiver ne correspondent pas à notre philosophie du voyage à vélo, une autre solution s’impose. Le plein d’eau fait au cimetière, direction Villard de Lens, à la recherche d’un lieu de bivouac.  Nous ne trouvons rien, la lumière commence à baisser et la route repart en montée. Il est certain que nous ne trouverons rien avant le col. Le doute s’installe, aurions nous dû prendre la bifurcation tout à l’heure ?  Au col, comme un signe, après ces derniers efforts, l’espoir renaît, la forêt est accessible.

La nuit s’est bien passée dans notre clairière. Ce matin c’est de la descente jusqu'à Villard et sa station de ski rachetée par un ancien joueur de basket. Des panneaux affichent l’arrivée prochaine du tour de France sur ces petites routes. On doit se dépêcher pour maintenir notre avance !

Après une petite pause, nous empruntons la dernière section des gorges de la Bourne pour rejoindre Saint-Julien-en-Vercors puis Saint-Agnan-en-Vercors. Pour la première fois du voyage, on s’arrête dans un camping. Celui-ci est basique, mais offre le confort adéquat pour des cyclotouristes. Les vélos à vide, nous nous rendons à Vassieux voir le musée de la résistance. Même avec des vélos peu chargés, la dernière montée est rude. 

Le musée retrace l’histoire de la résistance dans le Vercors. J’apprends de nombreux faits que l’on n’apprend pas à l’école. La visite est émouvante. De retour à Saint-Agnan, deux VTTistes, traversant le Vercors se sont installés, parmi eux, Papa retrouve un nantais rencontré lors de son dernier voyage en Iran.

La descente plein Sud continue vers le Rousset. Un arrêt à la grotte de la Luire, haut lieu de la résistance s’impose. Le relief nous mets à l’épreuve pour atteindre la cavité. C’est à cet endroit, que les résistants établirent un hôpital de campagne. Les Nazis, bien renseignés, ne tardèrent pas à trouver les survivants.

Au col du Rousset, nous profitons de la vue sur la vallée, les montagnes du Vercors nous saluent.  En empruntant les nombreux lacets, quittons le plateau pour le Diois. Sur la place de Die, nous retrouvons une famille cycliste, aperçue lors de notre arrêt à Villard. Cette famille n’est pas effrayée par les routes de montagne. La route monte de nouveau pour le village de Menée.  Les chèvres sont dans les estives, tandis que les fermiers préparent le fourrage en prévision de l’hiver. Dans ces villages, il y règne une sensation d’apaisement. En sortant du village de Nonières, un lieu paraît idéal pour le bivouac.  Au soleil couchant, les falaises environnantes se parent de leurs plus belles couleurs.   

Au petit matin, la nature s’éveille tout doucement, lors d’une pause photo, Papa à la chance de croiser un chevreuil. Le col est encore à quelques kilomètres, les villages traversés la veille s’offrent à nous sous leur plus humble apparence. Ces longues montées sont propices à la réflexion et à l’évasion. Au col, l’Isère nous accueille de nouveau. La descente porte nos vélos jusqu’à Clelles  puis Mens. Le mont Aiguille domine la vallée. Sur le plateau, les agriculteurs  préparent leurs terres pour les prochains semis.  On se laisse descendre au pied du barrage du Sautet,  avant de remonter à Corps.

La circulation s’intensifie sur cette nationale, avant de pouvoir retraverser le Drac par une petite route, serpentant entre le Dévoluy et les Ecrins.  Ce sera notre paysage pour le campement de ce soir.

Ce répit est de courte durée, cette voie rejoint la nationale pour traverser la vallée du Champsaur. À Saint-Bonnet, l’itinéraire longe le Drac. À l’approche du village de Manse, de la musique attire notre attention. Dans le jardin communal, les résidents d’un EHPAD sont en pique nique. Installés sur une table encore vide, nous profitons de l’ambiance pour déjeuner  avant de reprendre notre chemin.

On contourne Gap pour rejoindre le lac de Serre-Ponçon.  Du promontoire, la vue est splendide, cela a des airs de Suisse. Nous empruntons le pont à Savines.  Le tour de ce lac n’est pas plat, la route ne fait que monter et descendre avec un fort dénivelé.  Le-Sauze-du-Lac, nous offre une vue différente, sur le plus grand barrage en volume, de France.

Il me semble voir un hydravion passer. Mon sentiment sera confirmé le lendemain au réveil, en voyant l’appareil faire des entraînements devant notre bivouac.

Ce soir encore, nous cherchons un endroit pour poser notre tente. Un chemin de terre semble aller vers le lac, nous tentons notre chance. Notre appréhension est partagée lorsque nous croisons un vieux van fatigué dont une roue est manquante. Passé cette première impression, on découvre un spot pour les amoureux des combis.  Une place privilégiée nous attend. À tour de rôle, nous profitons du lac pour une détente après cette journée de vélo. Avant d’aller dormir, le soleil couchant met en valeur les parapentistes et le village de Saint-Vincent-les-Forts dominant de sa cité Vauban la vallée.

Lac de Serre Ponçon

Sans effort, le pont sur l’Ubaye est rejoint. Un panneau nous rappelle que la création du lac s’est accompagnée de la destruction de plusieurs villages. Ici, pour ne pas oublier les anciens, le cimetière fut déplacé et une nouvelle église construite. Il faut mettre rapidement les petits développements pour rejoindre l’autre rive.

Bientôt, la Durance fait son apparition.  Cette rivière, à la fois nourricière et un fléau pour la Provence, sera notre fil conducteur pour revenir à Avignon. Longue de 350 kilomètres, elle fut longtemps un ennemi implacable, redoutée pour ses crues.  D’un autre côté, elle à toujours servi de voies de communication. En 1960, le barrage de Serre-Ponçon a canalisé son cours permettant à l’électricité et l’eau « aussi précieuse que l’or » d’arriver jusqu'Àà la plus modeste des bâtisses de Provence.

Rochebrune le vent se lève et des masses noires obscurcissent le ciel. Un villageois nous désigne l’ancien lavoir pour nous mettre à l’abri. L’épisode pluvieux semble continuer.  Qu’à cela ne tienne, équipés, nous repartons vers Sisteron.

En cette fin août, les vergers de pommiers se remplissent de pallox pour les récoltes à venir, clôturant une  année de travail pour les arboriculteurs.  Avant Sisteron, les éléments nous offrent un répit avant de traverser la ville sous la pluie.  Le camping de Salignac est bienvenu. Nous passerons la soirée sous l’auvent de la caravane de l’emplacement voisin, vide, pour le weekend.

Il a plu toute la nuit et cela ne semble pas vouloir s’arrêter.  A Oraison, nous déjeunons à l’abri dans un lotissement, avant de continuer pour Manosque. L’entrée dans le Luberon se fait accompagner par ce petit crachin breton. Nous n’aurons pas de vue sur le relief escarpé aujourd’hui.  Au col de Montfuron, c’est de la descente pour Apt.

Arrêt au camping les cèdres, le long de la voie verte.  Le local est propice à échanger entre voyageurs.  On y retrouve deux jeunes à vélo, l’un va vers l’Ouest tandis que l’autre va vers l’Est. Après leur déambulation dans Apt, ils nous proposent de partager leur préparation culinaire, du pâté cuit dans la bière, sur les conseils d’un berger local.  C’est un goût particulier, mais pas mauvais.

Au petit matin, au moment de partir, l’un des cyclistes de la veille engage la conversation. Après un premier poste en Suisse, il a décidé de prendre du temps pour voyager en Europe, à vélo. La situation sanitaire a perturbé ses projets. C’est l’occasion d’échanger sur sa vision de l’agriculture en Suisse. Je ne peux m’empêcher de penser à tous ceux qui ont dû revoir leur projet pour raison d’épidémie.

Pour cette dernière journée nous empruntons la voie verte du Calavon, au pied des villages perchés comme Goult et Menerbes. Au pont Julien, datant de l’époque romaine, il y a foule. C’est le point de passage obligé lors de la sortie dominicale.  A Cavaillon, nous retrouvons la chère Durance. Comme pour profiter de ces derniers instants vélocipédiques ensemble, nous rentrons en évitant au maximum les grands axes.

Pont Julien

Ce voyage entre père et fils reste dans ma mémoire comme une étape dans notre histoire familiale. A l’heure où tout s’accélère, des moments de calme et de réflexions sont nécessaires, pour mon équilibre, et marque le début d’une nouvelle étape dans ma vie.

A suivre …

EN PRATIQUE :

• Où se loger : Nous avons privilégié les bivouacs, coup de cœur pour le camping de Saint-Agnan.

Circuit réalisé à vélo en corse

Cette année, c’est décidé, je visiterai la Corse à vélo. Je n’y suis jamais allé et habitant depuis maintenant deux ans à Avignon, il m’est facile en une journée de rejoindre à vélo le port de Marseille.

Le dimanche 26 mai, c’est le départ de la maison. La première partie est sans grande difficulté. La seconde partie devient plus difficile, il faut partager la route avec des conducteurs peu habitués aux cyclistes. C’est par une petite route que j’atteins, sans difficulté, le port de Marseille. Il est 15 h, les premiers croisiéristes font déjà la queue devant les grilles du port encore fermées. J’appréhendais un peu la traversée de Marseille, mais finalement tout s’est bien passé.

Embarquement

En attendant l’embarquement, je discute avec des motards. A 17 h, on nous autorise à embarquer. Privilège des deux roues, je suis en tête du cortège des motards. Un dernier regard à mon compteur indique 100 km tout rond. Le vélo est rangé dans un espace spécifique, je suis le seul cycliste à bord. En attendant le départ, j’observe du pont arrière le balai des dockers qui chargent les remorques de vivres nécessaires à la vie de l’île.

Après une nuit en mer, nous arrivons au petit matin à Bastia. Pas de chance, il pleut sur l’ensemble du Cap Corse. Après m’être équipé pour la pluie, je prends la route plein nord et rapidement je commence à apprécier le calme des routes corses. Entre les averses, le paysage et les petites criques du Cap Corse s’offrent au regard. Une descente au petit village de Centuri est idéale pour me restaurer. C’est un village de pêcheurs, réputé pour ses coquillages qui font la grande joie des touristes. La route longe la mer jusqu'à Saint-Florent ce qui mérite des pauses pour prendre des photos et visiter quelques églises.

Le port de Centuri

Je continue mon parcours le long du désert des Agriates. Sur le bord de la route, de nombreuses agences proposent de « découvrir » ce site en 4x4. Je préfère de loin grimper dans la montagne pour découvrir les petits villages de la route des artisans.  Cela commence à grimper, mais quelle joie d’admirer la vue sur la mer ! Je m’arrête pour visiter le pittoresque village de Pigna. C’est de la montagne que le golfe de Calvi s’offre à la vue, ce sera une étape pour la nuit. 

Visiter Calvi de bon matin permet d’éviter le flot des touristes. Sur le trajet, un petit détour donne accès à l’église de Notre-Dame de la Serra où l’on peut profiter de la vue sur la citadelle. Et toujours ce même plaisir à longer la côte en admirant à droite les baies et à gauche la montagne. En arrivant à Porto, la route est étroite à flanc de falaise. La roche se pare d’ocres qui réfléchissent la lumière du soleil couchant. Le contraste avec le bleu de la mer est saisissant. Dans un dernier virage, alors que je n’y croyais plus, surgit au bas de la falaise le village de Porto. Ce sera mon coup de cœur durant ce voyage. 

Mon voyage continue par les gorges de Spelunca que l’on m’a chaudement recommandées. La montée se fait par le village d’Ota pour admirer le pont génois. Comme je souhaite voir les calanques de Piana et le village de Cargèse pour ses églises, je dois redescendre à Porto.

Mon passage à Ajaccio est très rapide car j’ai envie de déjeuner en face des îles Sanguinaires. Afin d’éviter la voie express qui contourne la baie d’Ajaccio, dangereuse à vélo, on me recommande de prendre un bateau. Renseignements pris, le prochain bateau est à 17 h. C’est ainsi que j’ai visité depuis mon vélo la ville natale de Napoléon où l’on peut voir sa maison, là où il vécut ses premières années ; c’est aujourd’hui un musée. Après une traversée de 40 minutes, je suis à Porticcio. 

Maison Bonaparte

Je continue mon périple jusqu’à Sartène où je fais une pause. La ville nichée sur un promontoire abrite un centre historique qui mérite une visite. On y découvre des originalités corses comme un restaurant proposant des spécialités de Corse et de Bretagne.

Afin d’éviter les grands axes, on peut continuer la route en longeant l’Ortolo et ses vignobles au pied de la chaine de Cagna. Au village de Mola, il m’a fallu trouver un habitant pour faire le plein de mes gourdes. Quelle n’a pas été ma déception quand j’ai vu que toutes les maisons étaient fermées ! Par chance, en sortant du village, j’ai trouvé une source qui m’a été d’un grand réconfort pour continuer ma route sereinement.

À Bonifacio, je m’accorde une journée de pause pour visiter la vieille ville et ses nombreux monuments classés, la moitié de l’île d’après le guide. C’est l’occasion pour moi d’en apprendre un peu plus sur l’histoire de la Corse, que l’on étudie peu en classe sur le continent.

Bonifacio au soleil couchant

Après cette journée de repos, je dois maintenant envisager le retour à Bastia. Mon choix, depuis le début, est de remonter par les terres, pour découvrir la montagne corse. Il me faut une heure pour rejoindre Porto-Vechio. J’attaque la mythique montée des cyclistes vers l’Ospedale. Dans mon dos, la Sardaigne semble toute proche.  Les treize kilomètres se font sous les encouragements des motards et des Corses. Après le col, c’est un déjeuner bien mérité qui s’impose devant le lac d’Agnarone. Pendant deux jours, je vais découvrir une autre Corse, celle qui ne vit pas du tourisme balnéaire. Ici le temps semble s’être arrêté. A ma grande surprise les chiens sont stoïques à mon passage, même pas un aboiement. Il me faut prévoir la nourriture pour les deux jours, car il sera difficile de trouver des provisions dans les petits villages traversés.

Lac d’Agnarone

À Aullène, je prends une bière dans le plus vieil hôtel de Corse, tenu par la même famille depuis cinq générations. Je remplis la vache à eau à la fontaine du village en prévision d’un bivouac ce soir et j’attaque le col, en regardant s’il est possible de me trouver un petit coin pour la nuit. Tranquillement les lacets s’enchaînent, la vue sur Aullène avec le soleil couchant ne me fait pas regretter mon choix. Arrivé au col,je repère un terrain plat caché de la route. Ce sera mon lieu de repos pour une nuit. Je mange sur le bord de la route en attendant la tombée de la nuit. Un troupeau de vaches en pâture semble surpris par ma présence. Un peu plus tard, c’est un petit cochon noir qui viendra à ma rencontre. À la nuit tombée, la tente est montée.

Dès l’aube, je suis debout pour prendre mon petit déjeuner avec le lever du soleil. Puis je me laisse descendre au premier village pour acheter de quoi grignoter. Durant cette journée, par deux fois, j’aurais l’occasion de rencontrer et d’échanger avec des Corses sur la situation des campagnes. Je rattrape la T20 pour arriver en fin d’après-midi à Corte. 

Pour la dernière étape, je décide de ne pas prendre la T20, mais de rejoindre Bastia en ne prenant que des routes jaunes et des routes blanches. C’est ainsi que la dernière étape sera de 130 kilomètres au lieu des 70 kilomètres prévus. Je ne regrette pas mon choix, ce trajet me permet de découvrir des petits villages qui essayent tant bien que mal d’attirer le touriste. A Ponte-Novu, ce sera la montée la plus dure de tout mon trajet pour rejoindre Lento. Quel bonheur quand j’arrive enfin au col !La vue sur le Cap Corse, entre Saint-Florent et Bastia est splendide. Une dernière pause pour reprendre des forces et c’est l’occasion de découvrir l’église San-Michele à Murano qui serait l’une des plus belles églises de Corse, de style pisan datée du XIIe siècle.

L’église San Michele

L’aventure vers Bastia continue par le col de Teghime. Dans les derniers kilomètres, je casse ma chaîne. Il me faut pousser le vélo jusqu’au col pour me laisser ensuite descendre à Bastia. Après avoir demandé l’hospitalité aux habitants, c’est un prêtre qui accepte de m’héberger dans son église pour la nuit. L’église étant sur le port, on ne pouvait pas faire plus près des Ferries. En discutant, nous découvrons que nous avons tous les deux fait des études dans l’agriculture. Ce fut l’une de mes plus belles rencontres, certains y verront peut-être un signe divin.

Une fois le vélo réparé, je consacre ma dernière journée à visiter Bastia avant de prendre le bateau.

Durant ces dix jours en Corse, j’ai découvert deux facettes de l’île. Une façade maritime tournée vers le tourisme de masse et une Corse profonde en montagne, qui vit des randonneurs et semble appartenir à une autre époque.Je garde de très bons souvenirs de cette escapade, pour la beauté des paysages et aussi pour la gastronomie…

EN PRATIQUE :

• Comment s’y rendre : De nombreuses compagnies maritimes assurent des liaisons quotidiennes entre Marseille ou Nice et les grands ports de Corse.

• Où se loger : Sur la côte, il y a de nombreux camping pour tous les budgets à partir de 10 €/personne. Dans les terres moins touristiques, vous trouverez des gîtes ou des hôtels.

• A quelle période : J’ai choisi de parcourir la Corse en mai/juin pour éviter les grosses chaleurs.

• Parcours : J’ai fait 950 km en 9 jours de vélo, pour un dénivelé de 11 000 m. Les routes en montagne ont l’avantage d’être longues et d’épouser les montagnes, ainsi, à quelques rares exceptions, la pente n’excède jamais 6 à 7 %.